Электролизерная горелка

Гидрозатвор и обогатитель Это восхитительный простотой своей идеи девайс, доступный к домашней сборке с минимумом использованных инструментов и навыков (разумеется, в продвинутом варианте всё усложняется за счёт примочек и заморочек). Суть очень проста: берём электроды, суём в электролит, подаём ток, собираем на выходе водород-кислород. Наверное, любой читающий этот текст в детстве или более позднем возрасте делал мини-электролизную установку класса «занимательная физическая химия»: два карандаша в банке с солью или содой, батарейка, проводки, пробирки, и весело поджигал водород в пробирке. Окраска пламени натрием (стекло) Так вот, это то же самое, только мощнее на два-три порядка. Эта хренотень даёт мощный, чрезвычайно горячий язык пламени тупо из воды со щёлочью. Никаких баллонов с газами, никаких редукторов, заправок и прочей мути — только подай напряжение. А если надуть ей шарик, и отпустить его с горящей ниткой…

Что нужно для получения более-менее мощного потока газа? Правильно, большая площадь электродов, причём объём газа в секунду ей прямо пропорционален. Не буду вдаваться в расчёты, тем более что сам я их не проводил, просто сообщу оптимальные параметры. Суммарная площадь электродов для достойного внимания потока газа должна быть не менее 1000 см^2 (суммарно по аноду и катоду), желательно — от 2000 см^2. Плотность тока должна быть порядка 0.08-0.15А/см^2 (8-15А/дм^2): при большем токе будет иметь место перегрев электролита и закипание — то есть, пена, тысячи её; при меньшем — теряем в газовыделении. Падение на одной паре электродов для такого тока получается 2-3 вольта, в зависимости от концентрации электролита (я взял 10%, это соответствует примерно 2.2-2.3 вольта падения). При таких обстоятельствах качать две огромных пластины сотнями ампер тока при двух вольтах представляется не очень разумным решением. Гораздо лучше соединить несколько ячеек последовательно: тогда мы сможем увеличить рабочее напряжение и площадь электродов во много раз при том же токе. А теперь осталось только сообразить, что одна пластина электрода может быть с одной стороны катодом одной ячейки, а с другой — анодом другой.
Короче, просто набираем бигмак из чередующихся кольцеобразными прокладками пластин. Больше пластин — больше напряжение при том же токе; больше площадь одной каждой пластины — больший ток при том же напряжении. Увеличение числа пластин увеличивает суммарное падение на них напряжения. На схеме всё понятно видно.

Пластина стали под электроды Разлиновка стали и прокладки Теперь о практических нюансах постройки. Первое и самое главное: материал электродных пластин. Поскольку работать им предстоит в агрессивной среде (сильная щёлочь, электролитические реакции, температура 50-80 градусов), выбор — из доступного — только один, нержавеющая сталь. Но и тут не так просто, стали куча марок, и подходят далеко не все. Опытным (а также частично теоретическим и частично сравнительно-аналитическим — изучением описаний промышленных установок электролизной газосварки) путём была определена распространённая и подходящая сюда сталь: 12Х18Н10Т. Стопка пластин и прокладок Буковки — металлы-добавки (хром, никель, титан); числа — обозначения их количества (0.12% углерода, 18% хрома, 10% никеля, немного — до 1.5% — титана). Не суть важно, это довольно модная и частая сталь и её не очень трудно отыскать в листах размерами типа 1000*2000 мм (способ раскройки листа на пластины оставляю на усмотрение желающих повторить девайс). Её аналог — AISI 321 — тоже должна теоретически подходить. Не знаю, не пробовал. Безтитановая 08Х18Н10, например, ржавеет и окисляется, хотя, казалось бы, должна подходить вполне.

В каждой пластине необходимо проделать отверстия снизу и сверху на расстояниях чуть меньше диаметра прокладки друг от друга (но не менее 0.5-1 см от края прокладки) — для газообмена и для распределения электролита по ячейкам. Хватит где-то 5 мм сверла. Схема электролизера Не забыть припаять провода к внешним частям пластин перед сборкой.

Щёлочь. Подойдёт NaOH или KOH, желательно чистый, а не технический. Начинать с концентрации 10% по массе (в дистиллированной воде), дальше экспериментировать. Выше концентрация — выше ток, но больше пены.

Одна ячейка Резиновые прокладки почти все из продающихся уже маслобензощелочестойкие. Я использовал о-ринги (кольца круглого сечения) где-то 130 мм диаметром. Их нужно на одну меньше чем пластин.

Стягивающие пластины. Требуется нечто очень слабо гнущееся и жёсткое. Идеально и классика постройки — толстое, двухсантиметровое оргстекло. В нём же можно проделать выводы и резьбу под газ и доп. топливный бачок. У меня не было оргстекла, я просто впаял медные трубки в последнюю нержавеющую пластину, а для стяжек использовал 27 мм фанеру.

Пластины электродов и прокладки Если все вышеназванные компоненты — сталь, прокладки, стяжки — есть, можно собрать их вместе, проверить небольшим поддувом давления — прокладки не должны выпячиваться и вообще не должно быть травления воздуха при давлении хотя бы 0.5-0.6 атм, залить щёлочь — и переходить к внешнему обвесу.

Перво-наперво следует сделать водный затвор. Водород-кислородная смесь, HHO, невероятно злая штуковина. Она с лёгкостью детонирует, да и сгорает весьма резво, не требуя притом никаких окислителей (кислород-то есть). Схема гидрозатвора Блок электролиза в сборе Если в процессе работы пламя почему-либо проскочит в шланги и дойдёт до электролизера — в лучшем случае по всему рабочему помещению будет размётана горячая щёлочь вперемешку с кусками прокладок. Но этого довольно легко избегнуть, поставив простую конструкцию, суть которой ясна из схемки. Пламя не имеет шанса проскочить вниз по пузырькам сквозь слой воды или иной жидкости, и таким образом проскока горения в сам девайс не произойдёт. Конструкция чуть менее, чем полностью собирается из сантехники из магазина метизов.

Горелка Горелка Далее следует озаботиться горелкой. В качестве сопла лучшее, что удалось найти — толстые цельнометаллические иглы (типа «Рекорд» и подобные) от советских многоразовых шприцов. Но поскольку идея использовать ещё и сам шприц как часть горелки — не самая лучшая, я просто оторвал носик шприца и припаял его к насадке на полноценную пропан-кислородную горелку.
А далее следует важный момент. Ввиду уже упомянутого выше злобства HHO в плане горения в целом и особенно его, горения, скорости, все возможные места в горелке следует плотно, утрамбовывая, забить спутанным мелким-мелким медным проводочком. Медная проволока - защита от обратного удара Я использовал несколько метров МГТФа (там жила порядка 0.07 и меньше), основательно перепутанного в медную кашицу, каковой забил почти весь «ствол» горелки и большую часть её носика. Это почти наверняка предотвратит проскок пламени в шланги даже при неправильном выключении (а совсем наверняка — при случайном таки проскоке — защитит уже гидрозатвор). Пренебрегать объёмом и количеством этой медной мотни очень не рекомендую. И начинаться она должна от почти что самого сопла горелки.
Мелочи вроде шлангов, соединений, подводки манометра подробно расписывать не буду, они делаются из того что под рукой. Хорошо себя зарекомендовали виниловые и силиконовые медицинские трубки, их легко найти нужного, налезающего на стандартные сантехнические медные трубки диаметра.

Испытания на улице Питание. В качестве питания всё просто, сколько_нужно вольт и 8-15 ампер. Я пока что использую ЛАТР и понижающий до 110 вольт трансформатор ОСМ-0,63 (600 ватт), после которых стоят диодный мост на 50 ампер (с запасом), фильтрующий электролит и амперметр для контроля тока. Потребляемое сейчас напряжение — 68 вольт, ток — 8-10А, соответственно мощность около 500-600 ватт. Если расширить устройство до где-то 140 пластин, станет возможным прямое сетевое бестрансформаторное включение, что приведёт девайс в состояние неимоверной крутости и что и планируется сделать, как только достану резиновые прокладки — ещё 110 штук.

Пламя с натрием Короче, если всё сделано, можно включать. Расписывать возможные косяки, которые могут проявиться, очень лень, здесь всё же сайт не с набором инструкций «сделай сам для чайников». Вкратце так. Во-первых, может быть пена. Пена означает грязный электролит, грязь на пластинах или переток/перегрев. Если грязь, ждём минут 20-30 на небольшом токе, пока не исчезнет. Если переток/перегрев, снижаем ток или даём остыть. Если грязный электролит — юзаем другую щёлочь и дистиллированую или хотя бы талую воду Далее, оно может плеваться щёлочью вместе с газом. Слишком большой уровень электролита, слить или дать поработать, пока не убавится. Давление не держится при закрытой горелке — где-то травит. Необходимо проверить. Если девайс подтекает щёлочью между пластин — надо выяснить где именно, посмотреть, заменить прокладку или пластину. Течь ничего нигде не должно, ни газом, ни жидкостью. Слишком слабый поток газа, пламя проскакивает в горелку или сжигает иглу-сопло — уменьшить диаметр сопла или увеличить мощность газовыделения. Кстати, при прогреве пластины могут прогибаться и замыкаться друг с другом — это надо отследить и положить между уголками что-нибудь.

Водородное пламя Проверять на горение рекомендую не в помещении (а то ещё ебанёт, простите мой французский, и будет всё в щёлочи). Я вытаскивал на улицу, когда убедился в безопасности — занёс назад внутрь. Если всё сделано верно, на конце иглы загорится либо бледное жёлто-розоватое, либо довольно яркое жёлтое (последнее означает пробравшийся в пары натрий) пламя длиною несколько сантиметров, почти бесшумное, очень плохо задуваемое. Экспериментируя с подводимой мощностью, концентрацией электролита и диаметрами игл-сопел можно добиваться довольно интересных результатов. Кстати, это пламя горит под водой. Стекло лампочки прожигает влёт, более толстое стекло — раскаляет добела и кипятит. Тонкое железо кипятит, более толстое греет докрасна и добела. Плавит (но с трудом) кварцевое стекло. На видео можно посмотреть, что и как оно умеет.

Обогащённое бензином пламя Простейшая примочка к этой электролизной горелке — обогатитель. Само по себе водород-кислородное пламя довольно жёсткое и не очень удобно для прогрева больших деталей, к тому же сильно окислительное. Если прогнать предварительно газ HHO через слой бензина, например, он обогатится его испарениями, которые, сгорая дадут дополнительную мощность пламени, и сделают его обогащённым. Обогащённое пламя имеет характерную кинжальную форму, большую мощность и размер, и характерный углеводородный сине-белый цвет. У меня обогатитель повторяет по конструкции гидрозатвор (только налит бензин вместо воды), и поэтому, поскольку они стоят вместе, можно плавно регулировать степень насыщенности пламени. С обогащённым пламенем виден истинный размер струи — около 30 сантиметров (в то время как с быстро сгорающим HHO видны от силы 5-7 см).

Нагрев стальной пластины Окраска пламени натрием (стекло)

Сжигание стали водородным пламенем Изрезанная алюминиевая банка Окраска пламени натрием (стекло) Окраска пламени стронцием Издырявленная лампочка

YouTube Трейлер

 

И пара внешних ссылок по теме на помогшие ресурсы.
http://patlah.ru/etm/etm-04/svarka/gaz-svarka/gaz-elektroliz-svarka/gaz-elektroliz-svarka.htm
http://igrushka.kz/slabo/ogovod.shtml

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Метки: , , , , , , , , ,

81 ответов на Электролизерная горелка

  1. Влад says:

    спасибо большое за подробную инструкцию

  2. nevil says:

    я так и не понял как у тебя сведены пластины с + и —
    они чередоваться должны + — + -, но у тебя вижу только 2 контакта припаянных

    и какой флюс использовал для пайки?

    • admin says:

      Ну да, два контакта к крайним пластинам. Последовательное соединение же.

      Флюс — «по алюминию», с прогревом пластины на нихромовой плитке-нагревалке.

  3. Михаил says:

    А не проще ли тогда вместо такого кол-ва пластин просто цилиндр непроводящий поставить? Ведь от дополнительных пластин нет никакого толку, если они не под напряжением…

    • admin says:

      Это как это они не под напряжением? И почему нет никакого толку?

      • Михаил says:

        Автор же сам написал, что под напряжением только крайние пластины

        • admin says:

          Там всё несколько хитрее, чем на первый взгляд кажется. Да, под напругой только крайние, и они имеют прямой контакт через электролит в нижней части пластин. Но площадь дырочек настолько пренебрежимо меньше, чем разделяющих ячейки пластин, что текущий через них ток пренебрежимо мал в сравнении с током от процессов на поверхностях пластин. Поэтому и получается как бы последовательное соединение ячеек.

          • Михаил says:

            на мой взгляд будет эффективнее соединить пластины попарно, кстати вычитал что при частоте импульсов источника тока в 14372 или 43430 Гц электролиз идет гораздо эффективнее ввиду того, что частота импульсов совпадает с собственной частотой колебаний молекул воды

  4. Артем says:

    Веселая весчЪ. Но всеж гремучий газ… Волнует разделение Н и О, что если конструкция в виде 2 герметичных бачков, в них как и в свиновых АКБ всуното набор пластин которые посдойденены к источнику питания но не касаются внутреностей бачка, таких бачка два они соеденены между собой и в них залит электролит, ну само собой штуцера в бачках, так выходит и кислород и водород отдельно, вроде как…

  5. Дмитрий says:

    а как себя ведут сквозные дырочки ? не проходит ли в них напрямую ток от крайней к крайней пластины ? особенно если на 220 сделать.. не будет ли что -то типа короткого замыкания через них ?

    • admin says:

      Протекание электрического тока в электролизере проиходит за счёт движения ионов. Через дырочки оно медленное и неторопливое, поэтому значение тока через них пренебрежимо мало в сравнении с реакциями на поверхностях пластин.

  6. Алик says:

    А для авто пробовал?

  7. Den says:

    А нужно ли что нибудь делать с кончиком иглы?

    • admin says:

      Да. Его требуется довольно ровно обрезать по кругу для равномерности пламени.

  8. Михаил says:

    а вообще на мой взгляд дистиллированную воду лучше разлагать, т.к. еси делать р-р электролиита, например NaCl, то еще будет выделяться чистый хлор, который очень ядовит.

  9. Sun says:

    Какую минимальную толщину пластин Вы рекомендуете?

    • admin says:

      Не менее 0.5 мм. Лучше 1 мм. Слишком тонкие будут прогреваться при их распилке, сверлении и работе, и закорачиваться впоследствии друг об друга.

  10. Четланин says:

    В классической гальванике существует термин «газовая рубашка» на электродах, которая снижает электропроводность.Для улучшения этого параметра применяют асимметричный ток, при условии, что фаза обратного тока в 10 раз короче фазы прямого.А насчёт резонанса ВОДЫ сомнительно…Ученые говорят, что резонанс молекулы воды — 10-ки ГГц!!!

  11. kacher says:

    респект за труд.
    я чегото не понимаю…
    используется площадь пластин только внутри прокладки а наружная нет? а это почти 50 проц всей площади. и дерево для боковин точно не пойдет- от него и пена и все что хочешь. я бы предложил фторопласт акрил и тп.

  12. kacher says:

    пластины внутри стека неподключенные непосредственно-они образуют делитель напряжения?спс. очень опасная штука особенно бульбулятор с топливом

  13. nobody says:

    блядь, пиздец, парад умничающих дебилов в каментах.

  14. kotovsky says:

    Добрый вечер, меня очень интересует эта тема.
    Есть много вопросов, хотелосьбы с вами пообщаться в skype.
    у меня есть аналог вашей установки, но работает не стабильно.
    Напишите свой skype мне на емайл .
    Заранее благодарен!!!

  15. AZM says:

    Когда-то баловался таким девайсом, давно, в юности.
    После взрыва эликролизера больше не хочется =)
    Кстати, взрываться оно может само по себе, без проскока пламени или искр. Причина — химические процессы, а именно: каталитическое возгорание гремучки, сам же катализатор, вероятно получатся из примесей в стали пластин, щёлочи и воде.

    Освоить бы конструктив из подручных средств с разделением газов, вот это было бы очень замечательно.

    • Alex says:

      Больше 10 лет пользуюсь таким аппаратом и ни разу сам не взрывался. Пару раз в самом начале было, но это от неопытности. Пламегаситель не сработал, а водяной затвор был сделан из стеклянной бутылки, она и разлетелась на куски.

    • admin says:

      Я, кстати, выяснил почему он взрывается. Истинная причина — коротыш пластин (из-за расширения стали при нагреве в процессе работы) в центре конструкции при недостатке электролита. Небольшая искорка поджигает гремучку и БУМ! Проблема устранилась дополнительной дыркой по центру всех пластин, и прокладкой на пропущенной через неё проволочке. Всё работает как часы в гораздо более жёстких чем в тех, в которых она ранее взрывалась, режимах.

      • Alex says:

        Хочу дать практический совет. Верхних отверстий для выхода газа на каждой пластине лучше делать несколько, сколько позволяет конструция и диаметр побольше. Если в электролизере возникает пена, то по одиночным отверстиям выходящий газ скорее и легче вынесет ее наружу, что очень нежелательно. Когда отверстий много, газ легче находит себе путь, а пена успевает осесть.

        • олег says:

          напишите мне на почту ваш скайп или аску у меня много вопросов по горелке чтоб избежать случайных взрывов пожалуста

  16. Да, я помню эту конструкцию из журнала «Моделист Конструктор», кажется конец 70х или начало 80х годов.
    Где то читал, что есть микропленки через которые можно разделить Н2 и О2, а потом подать по отдельным шлангам в горелку. Так лучше можно отрегулировать параметры пламени, как в классической ацетиленовой горелке. А лишние кислород и водород сбрасывать в атмосферу чарез предохранительные клапаны. Водород только
    нужно сжигать на выходе чтобы не накопился и не бахнул.

    • admin says:

      Эх, найти б эти плёнки. Прямо, мечта, можно сказать. Они решат мою проблему как в отношении водорода, так и кислорода, и никаких баллонов и заправок, взрывов от масла и всего прочего.

      • Alex says:

        Если память не изменяет эта пленка делается из драгметаллов, чуть ли не с использованием платины. У меня есть собственная конструкция аппарата с разделением и без этой пленки. Но это ноу-хау.

        • олег says:

          вот по подробней об разделении сам хочу сделать более безопасную горелку

        • BigSpaik says:

          Ноу-хау заключается в установке пористой мембраны между электродами, через них проходит электролит но не проходит газ, подойдет кусок валенка например.На одном электроде кислород на другом водород. Собирайте газ по отдельности. Можно без мембраны две отдельные банки соедините их у дна трубкой. Ноу-хау блин барыги.

          • сергей says:

            тоже мне блин ноу-хау это явление было открыто ещё в 60-70г для получения чистых газов металлов и тд
            ,

      • Властелин колец says:

        Какие же вы все дети (прошу прощения), просто смешно., я сам собрал работающий прототип за 20 минут, из барахла которое нашел частично на кухне, в мастерской, и даже в спальне…перечень: аквариум 1шт., лейка 4шт., блок питания 1шт., провод 1м., шприц стеклянный 1шт., трубка от капельницы, мочалка для мытья посуды металлическая 2шт. Кстати сказать моя конструкция изначально подразумевает раздельное выделение водорода и кислорода, которые при желании, потратив 5 секунд можно совместить в смесь ННО., моя конструкция не требует водяного затвора, т.к. она не взрывоопастна даже при желании это сдалать специально. Желающие получить схематическое описание конструкции пишите: А для откровенно тупых дебилов, ещё одна подсказка: этот так называемый Электролизёр))) не что иное как обыкновенный «зоновский кипятильник»

  17. Валера says:

    Здравствуйте уже около года тоже играюсь с такой установкой.У меня 21 пластина,я подаю через транс и мост 44 вольта и около 6-7 ампер,газа очень мало.Но когда я домотал 15 обмоток по втаричке и последовательно подключил их на 42 вольта на трансформатор я получил дополнительно 12 вольт и того получил 54 вольта и електролизер начал брать 54волта и 10-13 ампер,вот тогда и газа паперла,но стал сильно греца трансформатор.Кто шо может сказать по тому поводу. Вопрос зачем Латр подключать к трансформатора Забыл сказать шо транс такой же как у вас не могу понять откуда береца 68 вольт …мой емейл

    • Валера says:

      я так понял шо Вы подключаете латер на клеммы (так у меня на трансе написано от руки) 380вт и с другой стороны транса на клемы 0-20или 22 вольта и получаете на клемах 0-20 (68волт)
      Я подключаю 220волт на 0-20или 22 и на вторичке получаю 42волта 7 ампер.Но у меня маркировка на трансе от руки нацарапана (может неправильно.

  18. Константин says:

    Ребят, ну я всё понимаю: классная штука, нужная, полезная… Ну а как же всё-таки её тушить? Допустим, я заварил то, что мне надо, и у меня осталось ещё половина раствора. Мне что ж придётся ждать пока всё выгорит? А вы тут: «Амперы, амперы…» Надо ж подумать ещё и об удобности.

    • admin says:

      Вообще говоря, можно пережать ей шланчик около горелки =) этого достаточно

  19. олег says:

    да и вот вопрос а как же тушить пламя если оно в воде горить а выключю питание то у меня взрыв в гидролизёр произошол как быть
    и напишите ваш скайп много вопросов пожалуста

  20. viruzzz says:

    Если речь идет о площади рабочей поверхности электродов, то на мой взгляд лучше было бы использовать широкую (в высоту) спираль. Одну в «водородную» часть емкости, а другую в «кислородную». Газы разделяются сразу. Таким образом и рабочая поверхность становится больше.

  21. Vlad says:

    «Проблема устранилась дополнительной дыркой по центру всех пластин, и прокладкой на пропущенной через неё проволочке.» можно подробней?

  22. олег says:

    можно ли водозатвор зделать из бутылки пласмассовой типа из под лимонада

  23. олег says:

    1 и гасить пламя как лучше и безопасней ?
    2 можно по подробней на счёт горелки так чтоб пламя не попало в шланг ?
    3 можно ли зделать типа кранчика у горелки чтоб выключать пламя ?
    4 как разогнать температуру пламени до 5000 гр вдругиг статьях не описывается ?

    • сергей says:

      3 можно ли зделать типа кранчика у горелки чтоб выключать пламя ?- необходимо сделать а ешщё лучше свзя спец резак.
      4 как разогнать температуру пламени до 5000 гр вдругиг статьях не описывается ?-ионизацией газа (плазматрон)а больше никак

  24. олег says:

    5 вот если я пережал шланг около горелки пламя потухло и опать отпустил шланг но игла может быть горячей незагорится ли по новой ?

  25. олег says:

    да пока пережимаю давление может повысится и резко отпущу при нагретой игле- невоспламенится ли ?

  26. олег says:

    моя почта админ помоги в вопросах

  27. Vlad says:

    «hoha16@yandex.ru моя почта админ помоги в вопросах»
    И мне тогда плиз копию)))

  28. Аноним says:

    а куда щелоч лить ,не пойму?

  29. Аноним says:

    мужики все это конечно хорошо кислород водород но машина на воде лучше именно на воде

    • Trismegist says:

      Ну в начале истории автомобилестроения уже были авто на воде… паровые назывались, да уж больно громоздкие и КПД мало было.

      Так что лучше на «гремучке» жаль только нет гакого генератора чтобы вырабатывал столько Амперов для производства гремучки в нужных количествах… :(

  30. Петька says:

    Крутая зажигалка)
    Горелка мощная, ничего не скажешь.
    Пожалуйте видео с шариком и горящей ниткой)

  31. Петька says:

    Кстати, товарищ администратор, а нельзя ли питать эту штуку непосредственно переменным током? Тут компоненты получаются в смеси, так что не важно, какой электрод будет катодом, а какой анодом. Может даже коррозия электродов снизится)

    • admin says:

      Может быть, и можно. Не пробовал. Но что-то подсказывает, что будут проблемы.

      • Андрей says:

        Питать только постоянным или пульсирующим, перемменый ток будет очень сильно нагревать раствор(електролит) PS вместо всего етого можно взять старый аккумулятор и зарядное устройства от него или мощнее … аккумулятор желательно 80-Ач и выше всем известно что при полной зарядке акб он диссоциирует воду пороже новоря выделяет водород и кислород…. в нужной пропорции (гримучая смесь) пластиковая бутылка 2Л розриваеться в клочья… а обычные шарики летают а если подпалить то и взриваються (_кто побывал тот знает о чем я))

  32. columbet says:

    С детства наблюдаю такие же работающие конструкции,
    и всё же они опасны! С тех же времён и думаю над ними…

    Есть такая мысль: Если анод и катод делать из древесного угля
    (рассчитать площадь поверхности, при том же токе), при этом сама электродная камера будет не большой. Сразу же за этой камерой расположить камеру сгорания, а электролит циркулирует
    под давлением и охлаждает угольные электроды и вытесняет
    с них смесь в камеру сгорания(там в плоть до каталитической
    сетки, которая самовоспламеняет смесь).
    Самое сложное (непродуманное) место — это переход от электродной камеры к камере сгорания.

    Так как у Вас есть возможность это воплотить в жизнь,
    предлагаю воплотить, в виде коммерческой сварочной установки. У меня нет таких возможностей, как у Вас. Честно, немного
    завидую Вам и желаю успеха.

    С уважением, Алексей.

  33. олег says:

    ребята подскажите какую из сырой резины можно испльзовать для прокладок у меня на работе есть прес форма и оборудование на котором можно зделать кольца и какой толщины лучше ?

  34. олег says:

    а то резин марок много а какую лучше незнаю и так чтоб на долго её хватило чтоб неразбирать лишний раз щас в данный момент есть реза сырая марки В-14 но пока думаю пойдёт ли она лет так 10 чтоб хватило

  35. viruzzz says:

    А что, если, несмотря на всю опасность, использовать в обогатителе нитрометан. 4000°С воодушевляет

  36. viruzzz says:

    А кто сказал, что его нельзя сделать…

  37. viruzzz says:

    И еще — можно описать поподробней подачу электролита в электролизер

  38. artem says:

    нитрометан возможно попросить у авиамоделистов они точно знают где его взять

  39. JacKSon says:

    Скажыте ув. админ! Розчет пластин берется полностью??? Или только работающая часть??? Та что контактирует с жидкостью???

  40. JacKSon says:

    И еще… Вы приминяете обичные кольца? Или химически стойкие???

  41. Макс says:

    Купите крышки для закатывания банок там необходимые вам резиновые колечки. Кстате из крышек самих тоже можно сделать электролизер и ничего придумывать не надо.

  42. егор says:

    Все время взрывается, несмотря на присутствие гидрозатвора. Разрывает пластиковую бутылку гидрозатвора. А стабильного пламени не получается. Электролит = дистил. вода + 4% пищевой соды

    • admin says:

      Микронная нержавеющая сетка прямо перед иглой горелки. Плотно скатанная в трубочку, в несколько слоёв. Или песок в том же месте. Гидрозатвор нужен для предотвращения взрыва основного реактора, а никак не для предотвращения обратного удара от пламени вообще)

    • BigSpaik says:

      У вас не хватает давления, либо производительность ячейки мала, либо горелка слишком большой пропускной способности.

  43. paranorm says:

    http://supergaz-h2.ru/h2-avto-generator2
    это вы или скопипиз***но у вас?

  44. Serj says:

    Я на водяном затворе установил манометр с контактами до 0,5 атм, при срабатывании контактов отключается питание электролизера,таким образом постоянно поддерживается давление в пределах 0,5 атм. Это позволяет избежать высокого давления и естественно взрыва установки.

  45. Vladislav says:

    Прочитал про Вашу установку и стал думать, как можно рассчитать изначально все данные, чтобы собрать электролизёр с уже предполагаемыми параметрами, после изрядных трудов, вывел расчёт изготовления электролизёра. Здесь выставлять не буду так как это занимает почти 2 печатных страницы. Но хотелось бы поделиться своими расчётами. Подскажите, как это лучше сделать?

  46. ломастер says:

    блин вот я не додумался мелкую проволку в трубки затолкать кароче у меня так включаю электролизер поджигаю горелку появляется пламя апотом бах и взрыв трубка отлетает от емкости с водой и так все время ну теперь благодаря этой статьи все стало ясно спасибо автору

  47. Sandro says:

    Админ, 2-я ссылка под видео кривая, исправь.

  48. Maximillian says:

    Интересно практическое применение. С водородом не работал никогда, но сам газо сварщик. Интересует собственно вот что: можно ли использовать данный аппарат для сварки тонких металлов и сплавов? Нужен ли водороду флюс или какие то определенные присадки?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>