На данный момент:

Куплены «кирпичи»: CM300DU-24NFH — самые быстрые из мощных IGBT-модулей CM серии, до 50 кГц в хардсвич-режиме. В одном корпусе — два ключа, соединённые полумостом, т. о. пара корпусов образует полный мост. Кроме кирпичей, куплены также диодные трёхфазные мосты на 75А 1000В.

[See image gallery at teslacoil.ru]

Куплены фирменные электролиты EPCOS: 400В 6800мкФ каждый, 8 штук. По 4 штуки в каждый мост.

Куплены хитрые плёночные конденсаторы (20 мкф 800 В) от добрых американских продавцов surplus electronics. Эти чёрные прямоугольные «пятачки» — ультимативное решение по обеспечению низкоиндуктивной разводки моста: их выводы монтируются напрямую на выводы IGBT-модулей, обеспечивая буквально нулевую индуктивность подводящих соединений.

На всём вышеперечисленном при помощи меди, алюминия и винтов собрано два полновесных МОСТА. Конденсаторы включены по схеме удвоителя, т.о. напряжение на мосте при питании от 220В 1ф будет 600-620В.

Намотаны два ГДТ локалкой на больших ферритовых кольцах.

Заказаны заводские платы универсального драйвера Стива Варда последней версии (2.1), заказаны детали для них, и распаяно два драйвера. Для второго не хватает пока что оптического приёмника.

Спаяна одна из двух MMC: 10kVDC 300 нф из трёх сотен силовых плёночных кондёров EPCOS 1000VDC 100 нф каждый.

Сделаны две первички, 5.5 витков 10мм медной трубки. Сделано на 3/4 два корпуса из фанеры, куб со стороной 50 см.

Куплены трёхфазные силовые вилки-розетки и автоматы защиты.

А вот так, скорее всего, будет выглядеть первая катушка при пробных запусках. Корпус ещё необходимо обработать уголками для придания прочности, поставить на колёса и сделать заднюю стенку на петлях.

The post Большие DRSSTC: дело движется first appeared on Катушки Тесла и все-все-все.

1. Работа со стеклом.

Стекло — очень необычный для того, кто не пробовал работать с его жидкой фазой материал. По стеклодувному делу есть довольно много неплохих книг, и для желающих попробовать свои силы можно неплохо изучить по ним матчасть. В применении к плазменному шару нам требуются два предмета: стеклянная трубка и шаровая химическая колба (важно: необходимо точное совпадение марок стекла! если колба пирекс, то трубка — тоже, если колба «жёлтая» (молибденовое стекло, скажем, С52), то трубка тоже. В противном случае растрескивание при остужении и провал всей работы почти неизбежны), а в качестве инструментов — графитовые палочки примерно 5-6 мм в диаметре, длинноносые пассатижи, хорошая пропановая горелка (необходим полновесный пропановый баллон хотя бы на 5 литров: все одноразовые мелкие баллоны не подойдут из-за требований к расходу газа и охлаждения баллона вследствие этого), способная прогреть достаточно большую рабочую область и водородная горелка, без которой я бы скорее всего не справился вообще (не знаю как работают без неё ортодоксальные стеклодувы, обходящиеся смесью природного газа и кислорода).

Работа со стеклом, включая изготовление электровакуумных приборов, довольно подробно описана в некоторых книгах, например в «Технике лабораторного эксперимента». Рекомендую её к изучению всем интересующимся.

[See image gallery at teslacoil.ru] Для начала следует сделать центральный электрод. Берём трубку (у меня имеется стандартная 15 мм диаметром) и на максимальном режиме работы горелки сворачиваем оплавлением на её конце каплю и выдуваем,(ртом головы) в небольшой шарик, раза в 2-3 больше диаметра трубки. За подробностями процесса могу только предложить обратиться к книгам по стеклодувке и к собственной практике. Затем в шарик проталкивается комочек стальной ваты или мочалки, и засыпается серебряной пудрой, которая налипает на стекло и обеспечивает равномерное распределение коронного разряда.

[See image gallery at teslacoil.ru] Следующая операция — сужение горла колбе. нам необходимо сузить его до такой степени, чтобы оно обхватило трубку центрального электрода и при этом там было место для штенгеля. Лучший способ, который мне удалось придумать: колба зажимается в штативе перпендикулярно пламени горелки, включенной на полную мощность, и проворачивается по мере сужения, а края, размягчённые пламенем, заворачиваются фантиком внутрь при помощи пассатижей. Когда диаметр отверстия приблизится к диаметру сделанного ранее шарика, начинается самое интересное: требуется обпаять стекло колбы вокруг стекла электрода, не погнув его, не заплавив и не испортив. Я делал так: брал второй штатив, в который крепил графитовый стержень, засунутый в электрод (графит не смачивается стеклом и может быть невозбранно извлечён), и необходимый для обеспечения непрогибания электрода при его нагреве и спайке, и насколько мог точно выверял центровку шарика посередине большой колбы, после чего просто грел вместе и электрод и горловину колбы, замазывая пробелы и дырки при помощи водородной горелки, сильно разжижающей стекло, и пассатижей.
Незадолго до окончания процесса запайки необходимо впаять штенгель — другой кусок трубки того же стекла, через который будет происходить откачка воздуха и напуск газа, и который и будет отпаян при окончательной герметизации шара. Делается это либо на весу при помощи водородной горелки, либо с закреплением его в штативе — последний вариант позволяет меньше дёргаться в процессе — штенгель не пытается оплыть и согнуться — но более заморочен.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] После окончания работы по впайке убеждаемся в отсутствии дырок, особенно микроскопических. С этим я намучился больше всего: они могут быть совершенно незаметны в разжиженном стекле, но проявить себя при откачке и придётся заново всё прогревать и заделывать их. Затем отжигаем спай, чтобы снять напряжения в стекле (за теоретическими основами опять отсылаю к книгам, а я делал так: включаю пропановую горелку на режим коптящего пламени, и держу в нём спай около 3-5 минут, после чего плотно укутываю каолиновой ватой и даю остыть естественным образом. Вата нужна для теплоизоляции и обеспечения отсутствия обдува воздухом, который будет охлаждать стекло слишком быстро).
В результате должно получиться что-то наподобие этого: корявый, весь в саже и страшновато выглядящий, но вакуумопрочный и герметичный стеклянный спай двух трубок и колбы, причём одна из трубок (боковая) идёт в объём колбы, а вторая — в изолированный от неё стеклом шарик центрального электрода.

2. Работа с вакуумом (более подробно можно прочесть в отдельной статье по ссылке).

[See image gallery at teslacoil.ru] Перед напуском газов из получившегося пока ещё не плазменного шарика надо удалить воздух. К сожалению, про водоструйные насосы и компрессоры от холодильника сразу можно забыть: их не хватит для обеспечения чистоты газа, каковая критична. Но не всё так сложно, для шара с ксеноновым или криптоновым наполнением полностью хватит качественного форвакуумника типа 2НВР-5Д (возможно, хватит даже китайского, типа Z-1,5,  но, скорее всего, придётся промывать колбу газом, тратя его впустую, чтобы добиться нужной чистоты): он откачивает почти до 5*10^-2 торр, в то время как рабочее давление ксенона/криптона в шаре — десятки торр. Но, вообще говоря, необходимо подключать турбомолекулярный или диффузионный насос, и откачивать шар до глубокого вакуума (исчезновения разряда). Вакуумная техника — ещё более хитрая область, чем стеклодувное дело, и навряд ли я смогу рассказать про неё лучше, чем это сделано в специализированных изданиях, поэтому воздержусь от подробных описаний схемы: имеющие представление о матчасти, типах компонентов и особенностях технологии смогут сделать всё сами, не имеющим же описание пользы не принесёт никакой, и только породит массу новых вопросов, поэтому поступлю так же, как делают химики при описании реакций, и просто использую в описании массу ключевых слов.
[See image gallery at teslacoil.ru] В моём вакуумном посте использованы 2НВР-5ДМ в качестве форвакуумного насоса и стеклянный грибковый насос (от стеклянного быстро перешёл на качественный Edwards EO50 с воздушным охлаждением) на полифениловом эфире в качестве диффузионного. Соединение выполнено вакуумными шлангами (толстая резина), между насосами стоят металлические краны-шиберы, нержавейка+фторопласт (к Edwards шланг идёт напрямую). В дифнасос впаян коваровый ввод (прикреплён через быстросъёмные соединения манифолд с качественным краном большого сечения), к которому припаян (прикреплён через того же стандарта быстросъёмы) нержавеющий сильфон (любая резина будет загаживаться откачиваемыми веществами и гадить потом во всю систему, не позволяя достичь хоть сколько-то глубокого вакуума), оканчивающийся ещё одним краном (восхитительным в своём удобстве соединением типа UltraTorr. Всячески рекомендую). Метрология как таковая отсутствует (калибровалось по ВИТ-2 с ПМТ-4М и ПМИ-2), все измерения проводятся на основании положения кольца ПФЭ в сопле дифнасоса (степени и характера свечения разряда в трубке от качера, который позволяет с точностью до порядка измерить глубину вакуума вплоть до 10^-5 торр) и характера разряда от ВЧ генератора в откачиваемом объёме.
Основные принципы работы с вакуумом — а) это медленно, б) газит почти всё (исключения — качественная нержавейка, например), в) напустить воздух намного легче чем откачать его, г), самое важное: насос не «засасывает» молекулы газов, как это может представляться, он всего лишь не пропускает их в обратную сторону. Поэтому надо обеспечить все условия для их попадания внутрь насоса: трубки как можно шире, подогрев газа, чистое масло в дифнасосе и форваке, и т.д. и т.п.
Для контроля уровня разрежения рекомендую использовать источник высокочастотного поля, если нет хороших калиброванных вакууметров и обвески к ним. Лучше всего — качер.

3. Работа с электроникой.

Основная задача — обеспечить высокое напряжение высокой частоты и не очень большой мощности. С этим идеально справляется обычный однотактный генератор на 555 со строчником на выходе полевика, вот только одна проблема: для достижения большого напряжения у этой схемы необходим резонансный режим строчника, и резонанс должен достигаться на частотах в сотни килогерц, чтобы обеспечивать красивые разряды в шаре. Эту проблему пока решить так и не удалось, и приходится обходиться относительно низкими частотами — около 30-40 кГц.
На худой конец можно сделать просто блокинг-генератор или мультивибратор, но я тешу себя надеждой, что сумевший дойти уже до запитывания шара читатель может сделать ген на 555 таймере самостоятельно
Неплохой идеей будет подключить к строчнику прерыватель: форма разрядов может изменяться очень интересным и непредсказуемым образом.

4. Работа с газами.

Самая интересная и неоднозначная область. Количество вариаций различных форм разряда, цветов и эффектов в разреженных газах совершенно неисчислимо; есть подозрение что сочетаниями можно получить почти любой цвет. Более того, в разных режимах работы источника напряжения газы могут вести себя и ионизироваться по-разному, часто непохоже на самих себя в других режимах.
Для напуска газов в систему необходимо изготовить напускатель. В общем случае это трубка, которая вставляется в разрыв шланга вакуумной системы. В трубку впаян нержавеющий капилляр, оканчивающийся краном-натекателем (кран с очень низкой и точно регулируемой пропускной способностью). По другую сторону крана расположен газовый баллон с соответствующим газом. Для плазмашара лучше изготовить два или три таких напускателя, чтобы иметь возможность напускать несколько разных газов одновременно. Естественно, вся конструкция напускателя должна быть герметичной относительно атмосферы, чтобы её можно было невозбранно вакуумировать.
Основные параметры, которые, по-видимому, влияют на характер разряда в шаре, таковы:
1) Частота источника напряжения. Чем она выше, тем легче происходит ионизация и тем мощнее накачка разряда.
2) Давление отдельного газа. Тот же неон может быть оранжевым, красным, белым, синим и розовым; ксенон — сине-белым, голубым, коричневым, зелёным или жёлтым при разных давлениях. Кроме того, тяжёлые газы — ксенон и криптон — имеют свойство шнуроваться при давлении выше некоторого критического.
3) Соотношение газов и примесей в смеси. Разумеется, можно смешивать газы, что будет влиять на лёгкость ионизации, цвет разряда и так далее. Например, небольшая добавка ксенона в неон приведёт к белым ксеноновым шнурам с красными окончаниями.
4) Плотность тока. В плазменном шаре она в основном определяется местом горения разряда: около потенциального электрода плотность тока максимальна, на краю сферы — минимальна. Это можно использовать для создания неравномерно окрашенных разрядных жгутов.

Возможных смесей и сочетаний газов неисчислимое множество, это область для исследований на годы, и я непременно попытаюсь привести свои знания к некой системе, когда накоплю достаточно материала, и опубликовать наработки. Пока что самое простое и понятное — чистые газы.
Чистые газы:
а) Ксенон. Самый тяжёлый из стабильных инертных газов, активно образует извивающиеся глистоподобные  тентакли при давлении выше определённого. Наиболее красивый, дорогой и редкий. Нормальный цвет — сине-фиолетовый, при сильных разрежениях — коричнево-голубой. Загрязнения органикой и галоген-органикой придают зелёный оттенок. Чувствителен к загрязнениям и примесям в плане лёгкости ионизации.
б) Криптон. Сильно похож на ксенон, но хуже жгутуется, труднее ионизируется, более коричневого оттенка.
в) Неон. Ионизируется при атмосферном давлении, образуя красно-белые жгуты, при понижении давления (или плотности тока) — становится оранжевым, и в целом придаёт любой смеси красный, розовый или оранжевый оттенки. Сильно критичен к чистоте, даже небольшие примеси убивают как яркость свечения, так и оранжевость цвета разряда.
г) Азот. Фиолетово-красноватые разряды, сильно напоминает воздух (ещё бы, воздух на 3/4 и есть азот).
д) Аргон. Похож на азот, фиолетовый при малой плотности тока, более оранжевый, чем красный, при большей. Как и неон ионизируется при атмосфере, сильно улучшает ионизацию других газов даже в виде небольшой примеси к ним. Около атмосферного давления приобретает ярко-голубо-белый цвет.

Самый простой и неэкономный способ смешивать газы внутри шара — просто напускать в откачанный шар много какого-либо газа, после чего попеременно откачивать избытки или добавлять второй газ. Все измерения только качественные, на основании формы разряда, но это лучше, чем ничего.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

После получения требуемых эффектов внутри плазмашара остаётся только его отпаять, аккуратно заплавив и пережегши сосок штенгеля. Необходимые подробности процедуры описаны в литературе или разрабатываются самостоятельно с опытом; упомяну только, что стекло имеет некоторую инерционность в плане вязкости, и если нагреть отвакуумированный сосуд слишком сильно, он просто впячится в месте перегрева внутрь пузырём и лопнет, разрушив все труды. Поэтому греть следует очень, очень неспеша и аккуратно. Процедура отжига стандартная. Если всё сделано верно, можно радоваться успешному изготовлению настоящего плазменного шара на коленке, причём значительно более красивого и качественного, чем заводской хлам.

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

Ссылки по теме:

http://www.personal.psu.edu/sdb229/Plasma%20ball%20colors.html — неплохое описание цветов газов и смесей в плазменном шаре
http://www.youtube.com/user/nerodesign000 — огромные плазменные шары музейного качества
http://www.youtube.com/user/StandingWulf — химик-энтузиаст, ищущий красивые смеси газов под плазмашары
http://www.strattman.com/products/plasma/index.html — современные производители плазменной скульптуры. Ценники приводят в тихий ужас, но оно явно себя оправдывает.

01.10.12 Недавно сделал питальник к синему шару. Теперь он может быть просто воткнут в розетку и работать как обычные плазмашары. Смотрим видео!

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

The post Настоящие самодельные плазмашары first appeared on Катушки Тесла и все-все-все.

Что нужно для получения более-менее мощного потока газа? Правильно, большая площадь электродов, причём объём газа в секунду ей прямо пропорционален. Не буду вдаваться в расчёты, тем более что сам я их не проводил, просто сообщу оптимальные параметры. Суммарная площадь электродов для достойного внимания потока газа должна быть не менее 1000 см^2 (суммарно по аноду и катоду), желательно — от 2000 см^2. Плотность тока должна быть порядка 0.08-0.15А/см^2 (8-15А/дм^2): при большем токе будет иметь место перегрев электролита и закипание — то есть, пена, тысячи её; при меньшем — теряем в газовыделении. Падение на одной паре электродов для такого тока получается 2-3 вольта, в зависимости от концентрации электролита (я взял 10%, это соответствует примерно 2.2-2.3 вольта падения). При таких обстоятельствах качать две огромных пластины сотнями ампер тока при двух вольтах представляется не очень разумным решением. Гораздо лучше соединить несколько ячеек последовательно: тогда мы сможем увеличить рабочее напряжение и площадь электродов во много раз при том же токе. А теперь осталось только сообразить, что одна пластина электрода может быть с одной стороны катодом одной ячейки, а с другой — анодом другой.
Короче, просто набираем бигмак из чередующихся кольцеобразными прокладками пластин. Больше пластин — больше напряжение при том же токе; больше площадь одной каждой пластины — больший ток при том же напряжении. Увеличение числа пластин увеличивает суммарное падение на них напряжения. На схеме всё понятно видно.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] Теперь о практических нюансах постройки. Первое и самое главное: материал электродных пластин. Поскольку работать им предстоит в агрессивной среде (сильная щёлочь, электролитические реакции, температура 50-80 градусов), выбор — из доступного — только один, нержавеющая сталь. Но и тут не так просто, стали куча марок, и подходят далеко не все. Опытным (а также частично теоретическим и частично сравнительно-аналитическим — изучением описаний промышленных установок электролизной газосварки) путём была определена распространённая и подходящая сюда сталь: 12Х18Н10Т. [See image gallery at teslacoil.ru] Буковки — металлы-добавки (хром, никель, титан); числа — обозначения их количества (0.12% углерода, 18% хрома, 10% никеля, немного — до 1.5% — титана). Не суть важно, это довольно модная и частая сталь и её не очень трудно отыскать в листах размерами типа 1000*2000 мм (способ раскройки листа на пластины оставляю на усмотрение желающих повторить девайс). Её аналог — AISI 321 — тоже должна теоретически подходить. Не знаю, не пробовал. Безтитановая 08Х18Н10, например, ржавеет и окисляется, хотя, казалось бы, должна подходить вполне.

В каждой пластине необходимо проделать отверстия снизу и сверху на расстояниях чуть меньше диаметра прокладки друг от друга (но не менее 0.5-1 см от края прокладки) — для газообмена и для распределения электролита по ячейкам. Хватит где-то 5 мм сверла. [See image gallery at teslacoil.ru] Не забыть припаять провода к внешним частям пластин перед сборкой.

Щёлочь. Подойдёт NaOH или KOH, желательно чистый, а не технический. Начинать с концентрации 10% по массе (в дистиллированной воде), дальше экспериментировать. Выше концентрация — выше ток, но больше пены.

[See image gallery at teslacoil.ru] Резиновые прокладки почти все из продающихся уже маслобензощелочестойкие. Я использовал о-ринги (кольца круглого сечения) где-то 130 мм диаметром. Их нужно на одну меньше чем пластин.

Стягивающие пластины. Требуется нечто очень слабо гнущееся и жёсткое. Идеально и классика постройки — толстое, двухсантиметровое оргстекло. В нём же можно проделать выводы и резьбу под газ и доп. топливный бачок. У меня не было оргстекла, я просто впаял медные трубки в последнюю нержавеющую пластину, а для стяжек использовал 27 мм фанеру.

[See image gallery at teslacoil.ru] Если все вышеназванные компоненты — сталь, прокладки, стяжки — есть, можно собрать их вместе, проверить небольшим поддувом давления — прокладки не должны выпячиваться и вообще не должно быть травления воздуха при давлении хотя бы 0.5-0.6 атм, залить щёлочь — и переходить к внешнему обвесу.

Перво-наперво следует сделать водный затвор. Водород-кислородная смесь, HHO, невероятно злая штуковина. Она с лёгкостью детонирует, да и сгорает весьма резво, не требуя притом никаких окислителей (кислород-то есть). [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] Если в процессе работы пламя почему-либо проскочит в шланги и дойдёт до электролизера — в лучшем случае по всему рабочему помещению будет размётана горячая щёлочь вперемешку с кусками прокладок. Но этого довольно легко избегнуть, поставив простую конструкцию, суть которой ясна из схемки. Пламя не имеет шанса проскочить вниз по пузырькам сквозь слой воды или иной жидкости, и таким образом проскока горения в сам девайс не произойдёт. Конструкция чуть менее, чем полностью собирается из сантехники из магазина метизов.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] Далее следует озаботиться горелкой. В качестве сопла лучшее, что удалось найти — толстые цельнометаллические иглы (типа «Рекорд» и подобные) от советских многоразовых шприцов. Но поскольку идея использовать ещё и сам шприц как часть горелки — не самая лучшая, я просто оторвал носик шприца и припаял его к насадке на полноценную пропан-кислородную горелку.
А далее следует важный момент. Ввиду уже упомянутого выше злобства HHO в плане горения в целом и особенно его, горения, скорости, все возможные места в горелке следует плотно, утрамбовывая, забить спутанным мелким-мелким медным проводочком. [See image gallery at teslacoil.ru] Я использовал несколько метров МГТФа (там жила порядка 0.07 и меньше), основательно перепутанного в медную кашицу, каковой забил почти весь «ствол» горелки и большую часть её носика. Это почти наверняка предотвратит проскок пламени в шланги даже при неправильном выключении (а совсем наверняка — при случайном таки проскоке — защитит уже гидрозатвор). Пренебрегать объёмом и количеством этой медной мотни очень не рекомендую. И начинаться она должна от почти что самого сопла горелки.
Мелочи вроде шлангов, соединений, подводки манометра подробно расписывать не буду, они делаются из того что под рукой. Хорошо себя зарекомендовали виниловые и силиконовые медицинские трубки, их легко найти нужного, налезающего на стандартные сантехнические медные трубки диаметра.

[See image gallery at teslacoil.ru] Питание. В качестве питания всё просто, сколько_нужно вольт и 8-15 ампер. Я пока что использую ЛАТР и понижающий до 110 вольт трансформатор ОСМ-0,63 (600 ватт), после которых стоят диодный мост на 50 ампер (с запасом), фильтрующий электролит и амперметр для контроля тока. Потребляемое сейчас напряжение — 68 вольт, ток — 8-10А, соответственно мощность около 500-600 ватт. Если расширить устройство до где-то 140 пластин, станет возможным прямое сетевое бестрансформаторное включение, что приведёт девайс в состояние неимоверной крутости и что и планируется сделать, как только достану резиновые прокладки — ещё 110 штук.

[See image gallery at teslacoil.ru] Короче, если всё сделано, можно включать. Расписывать возможные косяки, которые могут проявиться, очень лень, здесь всё же сайт не с набором инструкций «сделай сам для чайников». Вкратце так. Во-первых, может быть пена. Пена означает грязный электролит, грязь на пластинах или переток/перегрев. Если грязь, ждём минут 20-30 на небольшом токе, пока не исчезнет. Если переток/перегрев, снижаем ток или даём остыть. Если грязный электролит — юзаем другую щёлочь и дистиллированую или хотя бы талую воду Далее, оно может плеваться щёлочью вместе с газом. Слишком большой уровень электролита, слить или дать поработать, пока не убавится. Давление не держится при закрытой горелке — где-то травит. Необходимо проверить. Если девайс подтекает щёлочью между пластин — надо выяснить где именно, посмотреть, заменить прокладку или пластину. Течь ничего нигде не должно, ни газом, ни жидкостью. Слишком слабый поток газа, пламя проскакивает в горелку или сжигает иглу-сопло — уменьшить диаметр сопла или увеличить мощность газовыделения. Кстати, при прогреве пластины могут прогибаться и замыкаться друг с другом — это надо отследить и положить между уголками что-нибудь.

[See image gallery at teslacoil.ru] Проверять на горение рекомендую не в помещении (а то ещё ебанёт, простите мой французский, и будет всё в щёлочи). Я вытаскивал на улицу, когда убедился в безопасности — занёс назад внутрь. Если всё сделано верно, на конце иглы загорится либо бледное жёлто-розоватое, либо довольно яркое жёлтое (последнее означает пробравшийся в пары натрий) пламя длиною несколько сантиметров, почти бесшумное, очень плохо задуваемое. Экспериментируя с подводимой мощностью, концентрацией электролита и диаметрами игл-сопел можно добиваться довольно интересных результатов. Кстати, это пламя горит под водой. Стекло лампочки прожигает влёт, более толстое стекло — раскаляет добела и кипятит. Тонкое железо кипятит, более толстое греет докрасна и добела. Плавит (но с трудом) кварцевое стекло. На видео можно посмотреть, что и как оно умеет.

[See image gallery at teslacoil.ru] Простейшая примочка к этой электролизной горелке — обогатитель. Само по себе водород-кислородное пламя довольно жёсткое и не очень удобно для прогрева больших деталей, к тому же сильно окислительное. Если прогнать предварительно газ HHO через слой бензина, например, он обогатится его испарениями, которые, сгорая дадут дополнительную мощность пламени, и сделают его обогащённым. Обогащённое пламя имеет характерную кинжальную форму, большую мощность и размер, и характерный углеводородный сине-белый цвет. У меня обогатитель повторяет по конструкции гидрозатвор (только налит бензин вместо воды), и поэтому, поскольку они стоят вместе, можно плавно регулировать степень насыщенности пламени. С обогащённым пламенем виден истинный размер струи — около 30 сантиметров (в то время как с быстро сгорающим HHO видны от силы 5-7 см).

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

И пара внешних ссылок по теме на помогшие ресурсы.
http://patlah.ru/etm/etm-04/svarka/gaz-svarka/gaz-elektroliz-svarka/gaz-elektroliz-svarka.htm
http://igrushka.kz/slabo/ogovod.shtml

The post Электролизерная горелка first appeared on Катушки Тесла и все-все-все.

Первый мой фиолетовый лазер работал в виде стационара — вкрученный в модуль диод с резистором последовательно, питаемый от лабораторного БП на токе 300-400 мА. Работал он превосходно, спокойно фокусируясь в миллиметровую точку на 6-7 метрах, и соответственно поджигая спичку без всякого труда, обугливая древесину и так далее, и так далее. К сожалению, он умер позорным образом: я случайно бросил отключенный от лазера контакт БП и попал на провод за резистором. Диод умер в обрыв от импульса тока.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] Ко второму лазеру было решено подойти более аккуратно. Решив, что стационар на соплях меня больше не устраивает, я попробовал сделать повышающий импульсный драйвер для питания от литиевого 18650 (3.7-4.2 вольта), на микросхемах zxsc300 или zxsc400. У меня даже почти получилось, драйвер повышал до требуемого напряжения, но упорно отказывалась работать стабилизация. Пришлось призвать тяжёлую артиллерию в лице sifun’а, каковой сделал-таки этот драйвер требуемым образом, выставив ток по моей просьбе в районе 420 мА, что даёт ориентировочную выходную мощность в 550 мВт.
[See image gallery at teslacoil.ru] После упаковывания диода и драйвера в коллиматор — я использую толстые алюминиевые коллиматоры от O-like, они намного лучше подходят для мощных лазерных диодов, нежели классические 12мм AixiZ или Sure — некоторое время он так и пребывал, представляя собой алюминиевый корпус с вкрученной оптикой, торчащей пружинкой и аккумулятором, подключенным проволочкой. [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]
Но в один момент я заметил на воскресной барахолке замечательный китайский фонарик, как специально созданный для переделки под лазер. Некоторое время подумав, что с ним можно сделать, я прибег к уже проверенному способу. Латунный сантехнический фитинг — переход с 3/4″ резьбы на 22 мм медь, обпиленный до почти ровной трубки а также идеально вставленный в него медный переход под пайку с 20 мм нар. на 22 мм внутр. влезли внатяг в корпус фонарика, а в них внатяг, обмазанный термопастой, влез коллиматор. [See image gallery at teslacoil.ru] Естественно, пришлось изрядно поработать ножовкой, болгаркой, шлифмашиной, дрелью и надфилем. В итоге лазер получился, на мой взгляд, просто замечательный. Нагрев, конечно, присутствует, но умеренный. Корпус весьма красивый (хотя тиски его немного поцарапали) и в него отлично влезает 18650. [See image gallery at teslacoil.ru] К сожалению, в процессе установки были несильно, но ощутимо загажены пылью и грязью выходное окно диода и оптика, что практически не ухудшает его прожигательных свойств, но приводит к порядочной боковой засветке в виде довольно ярких спеклов.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Теперь о свойствах самого излучения от этого диода. Во-первых, важное отличие от синего диода: блю-рей диод одномодовый. Это означает, что светит ровным одним когерентным пучком, причём круглой, а не прямоугольной формы, а это допускает сведение его в точку (или в параллельный пучок) на большом расстоянии (синий же всегда будет довольно сильно расходиться). [See image gallery at teslacoil.ru] Во-вторых, длина волны здесь меньше: 405 нанонметров — это почти ультрафиолет. С этим связаны его замечательные возможности по активации люминесцентов и флюоресцентов. Довольно слабо выглядящая точка становится очень яркой, будучи направлена на, например, жёлтый флюоресцентный маркер или белую бумагу (бумага флюоресцирует голубым). Если пропустить луч через обычное стекло, он приобретает в его толще желтоватый или зеленоватый оттенок. [See image gallery at teslacoil.ru] С флюоресцирующими возможностями его связан ещё очень интересный эффект. Точка от него выглядит не точкой, а этакой звездой, пятнышком в довольно крупном ореоле, причём размер этого ореола для глаза остаётся постоянным вне зависимости от расстояния до точки. Этот феномен, знакомый многим по ультрафиолетовым лампам (блеклайту), имеет очень интересное обьяснение: флюоресцирует сам хрусталик глаза. По этой же причине, кстати, луч фиолетового лазера в темноте выглядит быстро расширяющимся. [See image gallery at teslacoil.ru] Но это обман зрения: если подойти ближе, становится видно, что луч всё такой же тонкий, как и был.
Фиолетовый луч, будучи сфокусирован в точку, демонстрирует впечатляющие прожигающие способности. К примеру, он с лёгкостью выжигает чёрную кожу (можно делать ручную лазерную гравировку). Более того, он легко и непринуждённо прожигает белую бумагу (и, при старании, может её поджечь до пламени). Дерево дымится и обугливается. Спички умирают моментально, даже будучи поставлены на пути параллельного луча, а не в перетяжке. Поскольку свести луч можно в точку порядка одной десятой миллиметра, фиолетовый лазер выглядит очень перспективной штукой для изготовления самодельного ЧПУ-станка по лазерной резке и гравировке всякой мелочи (кожи, пластика, тонкого дерева).

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

The post Фиолетовый лазер 550 мВт first appeared on Катушки Тесла и все-все-все.

Короче, суть такова. Есть цифровой проектор А140 славной фирмы Casio. В нём применена весьма инновационная технология, а именно — капризная ксеноновая лампа заменена на блок лазерных диодов. Аж целых 24 штуки. И каждый из этих диодов — многомодовый синий, с длиной волны от 440 до 450 нанометров, в стандартном 5.6мм корпусе и предельной оптической мощностью, внимание, ДО ДВУХ ВАТТ (номинально — около одного. Справедливости ради скажем, что на двух ваттах он проживёт довольно недолго даже с хорошим охлаждением)! Естественно, прознавшие про это лазерофанаты вывесив языки побежали скидываться, покупать и потрошить несчастные проекторы на диоды (разработавшие его инженеры, наверное, за голову хватались, когда узнали о таком обращении). Удельная стоимость диодов получается терпимой — типа 40-60$ за штуку. Всё, что дальше с ним нужно сделать, это запаковать в коллиматор с приличным теплоотводом, приладить оптику и подать нужное питание (примерно 4.1-4.9 вольта и 0.7-2А), желательно качественным образом стабилизированное. Для ленивых — вроде меня — имеются готовые распаянные драйверы (напомню, драйвер — специальная платка, стабилизирующая питание диода), просто припаиваешь лазерный диод (ЛД) на неё и вуаля. Для совсем ленивых умные китайцы начали делать эти одноваттные синие лазеры в заводском исполнении. Но переплата получается порядка 1500-2000 рублей относительно самоделки (я считал, да). Кстати, такой заводской лазер мне тоже скоро прибудет.

[See image gallery at teslacoil.ru] Итак, начинается всё с диода. Берётся он, вероятно, уже вытащенный продавцом из проектора. Диод в ТО-56 корпусе — настолько мелкая и невзрачная хрень, что поначалу просто диву даёшься, откуда в нём столько дури на такой луч. Потом привыкаешь. Выглядит диод — как на картинке слева. [See image gallery at teslacoil.ru] Имеет обычно три ноги (определённые модификации — четыре или две), на которые подаётся питание. Для нашего синего питание подаётся как на схеме (утащено из интернетов, лень рисовать было).

[See image gallery at teslacoil.ru] Далее следует коллиматор. Коллиматором в общем случае называется та хрень, куда диод запихивается для охлаждения и фокусировки оптикой. Стандарт — 12х30 мм модули легендарной фирмы Aixiz, которые та ещё дрянь в плане теплоотвода. [See image gallery at teslacoil.ru] Поэтому наш выбор в данном случае — либо самопальный коллиматор (для имеющих доступ к токарным станкам хорошей точности), либо вот такие вот чёрные штуки от того же Aixiz (но я заказывал у o-like, а вообще их много кто делает). Главное преимущество перед стандартными — намного лучший теплоотвод и очень удобная постановка диода, он туда прижимается гайкой, а не впрессовывается, как у айксизов. Минус — нет удобного кольца фокусировки.
[See image gallery at teslacoil.ru]   Итак, берём этот самый диод и засовываем его в ребристую голову от коллиматора. Прикручиваем гайкой. Что у нас дальше? Дальше у нас драйвер. Для ленивых нищебродов проще всего взять резистор номиналом 2-5 ом, подключить его последовательно диоду и питать от стабилизированного источника тока. [See image gallery at teslacoil.ru] Но я так делать нирикаминдую, тем более портативный лазер так не получится сделать. Дружащие с пайкой мелких СМД-платок могут попробовать сделать повышающий драйвер на, скажем, популярной zxsc400. Но я ленив даже для этого (тем более что такой драйвер сжёг пару моих фиолетовых диодов), и потому заказал заводскую плату. Она идеально влезает в корпус коллиматора, ЛД припаивается прямо на неё ногами и конструкция выглядит прямо как родная.
[See image gallery at teslacoil.ru] Собственно, после этого можно подавать питание на драйвер (где плюс, где минус — на нём написано). Посмотреть на синее пятно на стене. Чтобы пятно стало точкой, нужна оптика. Оптики на рынке хватает, лучше всего брать просветлённые под 445 или 405 нанометров двухлинзовые системы от Rayfoss, O-like или всё того же Aixiz. Брать обязательно две штуки! Дело в том, что их очень легко случайно или специально запачкать, и после этого красивую точку будут окружать неуничтожимые спеклы интерференции от дерьма на стекле. И их очень трудно извести. Так что две линзы. Вкручиваем её в коллиматор и крутим до тех пор, пока пятно на стене не станет вполне чёткой и безумно яркой синей точкой. Окончательную настройку можно произвести позднее.
[See image gallery at teslacoil.ru] Далее — питание. Здесь можно долго не распинаться, берём стандартный аккумулятор формата 18650 — такие живут в аккумах ноутбуков и мощных фонариках. В изобилии у китайцев и на ebay. К нему нужна, кстати, зарядка. У китайцев берём и её.

[See image gallery at teslacoil.ru] Сборка в корпус. Нужно, во-первых, дополнительное охлаждение для коллиматора и, во-вторых, корпус, где мы будем это всё держать. В качестве корпуса лучше всего выбрать фонарик у тех же китайцев под 18650-й аккумулятор; если душит жаба — можно пойти на ближайшую барахолку, найти прилавок с китайским хламом и взять любой с корпусом поприличнее. Я взял POLICE 7W под 3хААА батарейки. Туда хорошо встали и коллиматор, и 18650-й, правда, обмотанный немного изолентой, чтобы не болтался.

[See image gallery at teslacoil.ru] Самого по себе коллиматора недостаточно для отвода всего тепла от диода. [See image gallery at teslacoil.ru] Ему требуется дополнительное охлаждение. Идеально, опять же, иметь выточенное на заказ токарем. Я не стал мучаться и взял сантехнический фитинг под 18мм трубу, слегка расточил его (пришлось купить здоровенное 18мм сверло) и с натягом, обмазав термопастой, вставил коллиматор. Заодно оно идеально зафиксировалось в голове фонаря. Собственно, почти что и всё — осталось вывести контакт на корпус фонаря, и зафиксировать фитинг в голове фонарика. Лазер готов, можно юзать.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Теперь собственно о самом лазере. Как уже сказано выше, этот диод выдаёт примерно 1 ватт оптической мощности на нескольких близкорасположенных длинах волн. Из-за этой вот многомодовости излучения луч невозможно свести в точку обычной сферической линзой, и всегда будет довольно заметное, имеющее форму прямоугольника пятно, а также ощутимое расхождение луча. [See image gallery at teslacoil.ru] Мне удалось добиться прямоугольника в 16х4 мм на расстоянии 7 метров. Это близко к идеальному, но не идеал (можно сократить до ~12 мм, по слухам, на такой дистанции). Соответственно на расстоянии 70 метров это будет уже 16 сантиметров, то есть как пятно от обычного фонарика, и ничего тут не поделаешь. Единственное решение, известное народу — специальная цилиндрическая оптика, асферические линзы. Но с ними настолько много проблем, что прецедентов использования крайне мало. Приходится мириться с прямоугольниками и безобразным расхождением.

[See image gallery at teslacoil.ru] Луч и точка имеют ярко выраженный синий цвет. На фотоснимках, однако, он кажется слегка лиловым. Пятно чрезвычайно яркое, оставляет «зайчики» в глазах, если на него долго смотреть, и шлейфы в них же, если быстро им водить по стенке. Луч лазера хорошо виден даже днём, ночью же, в темноте — просто замечательно. На улице — вообще просто блеск. Что самое интересное, его видно в перпендикуляр лучу, а не только под небольшим углом, как лучи большинства портативных лазеров.

[See image gallery at teslacoil.ru] Луч жгуч. Внесённую в него спичку даже на нескольких метрах поджигает почти моментально. Оставляет дырки в чёрном пластике. Будучи задержан на чёрном предмете вызывает дымление оного. Жжёт дерево. Воздушные шарики уничтожает просто моментально, даже неинтересно. [See image gallery at teslacoil.ru] Если свести луч отдельной внешней линзой, его злобство начинает превосходить вообще всякие границы (коробку от CD дырявит менее чем за секунду (смотрим видео), остальное соответствует. Можно перерезать спичку пополам…). Синий спектр очень красиво засвечивает всякие флюоро- и фосфоресцентные штуковины, типа флюоресцентных красителей. Развлекаться можно очень долго, ибо завораживать оно не перестаёт.

Немного о безопасности. Ватт лазерного излучения — это дохрена много. Опасна, по большому счёту, даже отражёнка от этой синей точки, не говоря уже об отражёнке от блестящих предметов типа стекла и тем более прямом попадании в глаз. Серьёзно, это хороший способ остаться БЕZГЛАЗb|М или серьёзно посадить зрение. Я сам вовсе не фанат соблюдения ТБ, но настоятельно рекомендую приобрести защитные очки, если ранее опыта общения с такими лазерами не имелось.

Вот такая вот опасная игрушка. В планах проапгрейдить мой второй запасной драйвер до большей мощности (этот выдаёт по умолчанию около 800-900 мА, что соответствует оптической мощности в 700 мВт) и получить честный ватт.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

С момента написания текста сверху случился и обнаружился ряд любопытных вещей. Во-первых, у этих ЛД сильный разброс длин волн (до десятка нанометров, если не более), и причём, по-видимому, это сделано намеренно, чтобы исключить в проекторе спеклы (напомню, это мелкие точки, «шум» вокруг точки сфокусированного лазера, возникающие вследствие его монохроматичности) на картинке проектора, т. е. диоды в одном модуле проектора специально подбираются с разными длинами волн. Во-вторых, один из друзей притащил мне полный аналог моего самодельного лазера, только сделанный с гораздо лучшим, выточенным специально под этот коллиматор теплоотводом, и в корпусе от нормального фонаря. Взамен я ему отдал свою самоделку. [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] В-третьих, мне приехала китайская указка заводского изготовления, с фокусировочной системой. Про неё стоит сказать несколько слов отдельно. Несмотря на низкую (140$) для 1-ваттной синей указки цену, она отдаёт честные 900-950 милливатт излучения (самоделка на драйвере от AixiZ выдаёт лишь 700-800 мвт. Измерены обе на измерителе мощности). У неё относительно неплохое охлаждение и отличная фокусировочная система. [See image gallery at teslacoil.ru] В перетяжке луча она моментально пускает струйку дыма из кожи пальца, прожигает и поджигает белую (!) бумагу, пластик просто уничтожается, спичка перерезается пополам, короче это очень, очень злая штуковина при близкой фокусировке. К сожалению, ей уже неведомым образом поцарапалось выходное окно и теперь точка имеет две расположенные буквой Х безобразные полосы. Мощности в них, полосы, уходит немного, но выглядят они просто отвратительно.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

А ещё, поскольку на руках у меня в какой-то момент оказалось сразу три синих лазера, оказалось невозможным удержаться от играния с ними в задымленном помещении. Переотражения и преломления лучей в призме получились просто безобразно красивыми. Лучше просто посмотреть фотоснимки и видео этого дела.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

The post Синий лазер 700 mw first appeared on Катушки Тесла и все-все-все.

[See image gallery at teslacoil.ru] После успеха с факельником на ГУ-50, я решил отмасштабировать всю конструкцию на более мощную лампу — ГК-71, с которой имел уже успешный опыт построения обычных катушек Тесла. Принцип генератора факельного разряда остался прежним: прямо на аноде лампы, отрезанный от питания ВЧ-блокировочным дросселем, стоит резонатор — катушка на 5-20 МГц, связанный с сеткой лампы через ёмкостную ОС, выполненную в виде двух параллельных пластинок, образующих то ли антенну, то ли конденсатор.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] Вторая сетка лампы питалась от анодного питания через резистор (да, я был — да и остаюсь — изрядным долбоёбом), который пришлось набрать из зелёных резисторов ПЭВ суммарной мощностью за двести ватт. В анодном питании стоят МОТ и однополупериодный удвоитель на микроволновочных кондёрах, он же шифтер. Накал — 22В 3А — питается непонятным серым незалитым трансформатором чуть меньше МОТа по размеру.

[See image gallery at teslacoil.ru] Вначале, как обычно, был собран треш-макет на соплях для проверки работоспособности конструкции в целом. Макет, несмотря на дикий перегрев лампы, выдал весьма внушающий язык высоковольтного пламени длиною сантиметров пятнадцать. После ряда экспериментов с обратной связью и резонатором был найден более или менее оптимальный вариант, и я начал собирать всё в корпус. В корпус, к сожалению, целиком девайс не поместился, резисторы оказались частично торчащими сбоку. Честно говоря, девайс получился и остался работоспособным, но незаконченным: к примеру, переключение ёмкости шифтера с 1 мкф на 2 мкф (на 1 мкф не греется лампа. На 2 мкф разряд намного мощнее) осуществляется ручным перебрасыванием провода по выводам кондёров. [See image gallery at teslacoil.ru]   Но в остальном оно даёт то, что требовалось. Поле от этого факельника намного слабее, чем от его младшего сородича на ГУ-50, зато мощнее факел. Из-за шифтера в питании факел дёрганый, кривой и издаёт низкое угрожающее гудение при работе. На полной мощности расплавляет сталь довольно толстого шурупа, служащего терминалом. [See image gallery at teslacoil.ru] Внесение веществ (моей любимой троицы: барий, натрий, стронций) в разряд делает его намного ярче, но смена цвета заметна не очень сильно, слишком яркое пламя. Время непрерывной работы составляет где-то минуту (или секунд 15 в режиме 2 мкф), после чего необходим полуминутный отдых лампе. В планах приделать в катод интерраптер и посмотреть, что будет происходить с разрядом; он должен вести себя совсем иначе, чем ЛКТшный. Длина пламени сейчас — порядка 7-12 см.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

The post Факельник на ГК-71 first appeared on Катушки Тесла и все-все-все.

[See image gallery at teslacoil.ru] В катушке было решено для компактности применить концепт двухслойной первичной обмотки, то есть выполненной в два ряда друг над другом. [See image gallery at teslacoil.ru] Кроме того, был придуман хитрый крепёж медной трубки первички, который и позволил соорудить два этажа без особого труда. [See image gallery at teslacoil.ru] В качестве шасси я взял 30-сантиметровые круги-столешницы, соединённые деревянными шпильками. Верхний круг одновременно служил основанием первички, нижний — стойкой для питальника, ММС, разрядника и фильтров. Кормилась катушка от трёх последовательно соединённых мотов — с невыбитыми шунтами. [See image gallery at teslacoil.ru] Разрядник сделан на синхронном двигателе СД-10, 10 ватт, 3000 об/мин, восемь электродов на эбонитовом диске, расчётный БПС — постоянный, [See image gallery at teslacoil.ru] 400 герц — но на практике такое чувство что меньше, измерений не проводилось. В качестве конденсаторов батареи были взяты К75-25 10нФ 10кВ, семь штук (в процессе настройки 50 нФ оказалось оптимальным количеством). [See image gallery at teslacoil.ru] Вторичка — намотана проводом ПЭЛШО (в эмали и шёлковой изоляции, которая хорошо пропитывается лаком и эпоксидкой и вследствие этого лучше держит экстремальные условия работы вторички) диаметром 0.6 мм и имела размеры 16х50 см. Для красоты под тороид положена была неоновая круглая О-образная лампочка от рекламной вывески, светившаяся во время работы от образуемого катушкой поля.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

После нескольких тестовых прогонов был обнаружен главный недостаток катушки, стоивший жизни двум вторичным обмоткам. Плотно сделанная двухэтажная первичка обеспечивала слишком большой коэффициент связи обмоток, и от перенапряжений не спасал даже провод ПЭЛШО. В результате вторичка довольно быстро прогорела, причём совершенно безнадёжным образом, успев, однако, повыдавать перед тем мощные искры до полутора метров длиной. После этого прискорбного катушка была заброшена, но спустя некоторое время восстановлена с новой вторичкой, намотанной обычным эмалированным ПЭВ того же диаметра, что и ПЭЛШО. Эту обмотку постигла та же участь, что и её предшественницу. В итоге после почти полугодового стояния в углу катушка обрела себе обмотку другой маркой ПЭЛШО, серого, а не синего цвета, причём размерами 16х60 см, а также другой тороид. А ещё вторичка была поднята над первичной обмоткой на несколько сантиметров, и это наконец-то уменьшило коэффициент связи. Размер искр уменьшился, но зато обмотка жива и здравствует поныне.

[See image gallery at teslacoil.ru] Отдельно стоит сказать о низковольтной части, а именно — блоке с ЛАТРом, реле и измерительными головами. В него был вложен максимум усилий, и, как мне кажется, не напрасно. [See image gallery at teslacoil.ru] Латунные рукоятки, мягкая оранжевая подсветка шкал, управление с пульта (единственная большая Красная Кнопка, замыкающая реле питания), предохранительный автомат и разъёмы. Единственный недостаток: амперметр стоит на 10А, в то время как потребляемый ток обычно превышает эту величину раза в полтора. Кстати, катушка нормально работает только при напряжениях на первичной обмотке мотов менее 170 вольт, иначе она захлёбывается, переходя на дугу в разряднике и пробойные разряды по поверхности и внутренности вторички.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Вот такие она давала разрядики. Сейчас — чуть меньше, но тем не менее очень даже радуют глаз (но не слух, увы).

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

И видео, как всегда.

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

Кстати, совсем недавно попробовал сделать DC-питальник на основе двух мотов с удвоителем и балластным дросселем. Катушка восприняла его благосклонно, хотя разряды мне понравились меньше, чем со штатным питальником. Видео прикладывается.

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

The post Medium SGTC (16 см) first appeared on Катушки Тесла и все-все-все.

Я делал ламповые катушки на нескольких лампах, здесь же расскажу конкретно о катушке на основе ГК-71, генераторного пентода мощностью около 300-400 ватт. Первая версия катушки была построена хоть и на заказ, но, ввиду моей тогдашней неопытности, довольно криво, по весьма малоэффективной схеме, выдавала всего 15 сантиметров разряда и довольно быстро была разобрана — ввиду того, что заказчик, как это водится, не вышел на связь после сборки, на составные части. Сохранились несколько её фотоснимков, равно как и снимков её разрядов. Общая схема (созданная товарищем Stalin с Флайбека) приведена — только в ориентировочных целях, разумеется. Номиналы компонентов подбираются ad hoc, как контурного конденсатора, так и сеточных резисторов и гридлика, и намоточных данных катушки, само собой, под расчётный вариант.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Спустя довольно большой промежуток времени было решено возродить конструкцию в чуть более аккуратной форме. В корпусе, по другой схеме — с параллельным гридликом и дросселем в нём, — и более или менее аккуратно. Но вначале в любом случае следовало вспомнить старое, собрав хотя бы макет. Макет собрался с лёгкостью, а результаты оказались крайне впечатляющими: до 40 сантиметров разряда и больше без особых усилий.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Было решено убрать макет в корпус. Корпус предполагался с небольшим закосом в сторону стимпанка в виде стенок под морёное дерево и латунных угловых профилей, а также с дополнительными фичами: разъёмом для пульта, кулером, отдельными кнопками включения накала и анода и прочего. В процессе оказалось, что профили не той длины, да и вообще макет внутрь не влезает. Однако после нескольких часов мучений таки был закручен последний шуруп и катушка запущена. Результат был восхитителен: полметра красочного, мощного разряда. Однако лампа довольно быстро нагревалась, и сделать с этим, увы, ничего не представлялось возможным.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Катушка прожила довольно длительное время, но затем, почему-то, по невыясненной причине, взяла и померла. Поскольку разбирать корпус было сущим мучением, конструкция была поставлена на полочку, где и пребывает поныне.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Фотогалерея разрядов с ламповых катушек

И — видео, конечно же.

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

Буквально на днях катушка была восстановлена, по новой схеме: с двухполупериодным удвоителем, без гридлика и с прерывателем по катоду. Я даже не поленился нарисовать схему, вот она:

Схема теслы на ГК-71

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

The post ЛКТ на ГК-71 first appeared on Катушки Тесла и все-все-все.

Именно с неё в итоге был получен рекордный разряд 240 сантиметров длиной.

Первоначальные спецификации были таковы. [See image gallery at teslacoil.ru]
Вторичная обмотка: 20х50 сантиметров, картон, провод — ПЭВ, 0.5мм диаметром.
Первичная обмотка: 7-10 витков 12мм медной трубки, расстояние между витками около 15мм.
Питание: три мота, последовательно, в масляном баке, переменка.
Частота разрядника: переменная, от 100 до 350 герц.
Размер тороида: 10х30 малый и 15х55 большой.
ММС: набранная из КВИ-3 на ёмкость около 60-70 нанофарад.
Предельная длина разряда: около 80-110 сантиметров.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Для бака под масло был взят простенький пластиковый контейнер из Икеи, который пару раз трескался, разливая вокруг всё масло. А уж починка залитых маслом мотов, которые регулярно горели — мм… Разрядник собран на движке на 8000 оборотов, ременной передаче и моторе от старого винчестера вместе с блинами. Неказистый и страшненький «пульт управления» — коробка от советского динамика, в которую втиснуты два ЛАТРа — малый управляет оборотами движка РСГ, большой — питанием мотов по низковольтной стороне.Фильтры сделаны на картонной трубке, около двухсот витков провода каждый, да всюду ещё натыканы вольтистые керамические К15У для поедания лишних ВЧ помех. Была также попытка сделать «реактор» резонансного заряда, успешно провалившаяся — я тогда просто понятия не имел, как оно всё работает и что следует применять в каких местах.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Конденсаторами в ММС были обычные КВИ-3 на 10 (и часть на 12) киловольт, расположенные между двумя алюминиевыми пластинами в несколько блоков. Вначале они работали вполне неплохо, но потом один за другим начали умирать от перенапряжения. Отчаянные попытки найти замену привели к очень интересному открытию конденсаторов КБГ-П, но об этом дальше.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Была ещё предпринята попытка соорудить альтернативный разрядник на базе болгарки, но он показал себя не лучшим образом, к сожалению, и впоследствии был демонтирован.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Итак, всё готово к запуску. Первые результаты очень впечатлили, учитывая, что на тот момент настоящей SGTC в работе я не наблюдал. Максимальная длина разряда составляла около 100-110 сантиметров, били из одной точки и, как сейчас уже понятно, были довольно жидкими и неинтересными. Но, тем не менее, это же первый разряд, как-никак.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Были ещё проведены эксперименты с разными вторичными обмотками, благо здоровенная первичка позволяла настраивать резонанс в широких пределах, и можно было подогнать его практически под любую из имевшихся вторичек: 11х66, 16х55 от Ежа и прочие. Результаты этих манипуляций иногда были интересными, а иногда не очень. Их можно посмотреть в фотогалерее.

[See image gallery at teslacoil.ru]
Катушка работала замечательно, для своего уровня, конечно. И так бы оно, вероятно, и оставалось, но Ёж предложил попробовать запитать её от чёрной «свиньи», ОМ-2,5 на 10 киловольт. Притащив оный трансформатор к катушке, мы подключили его через цепь дросселей из вторичек мотов — индуктивный балласт для ограничения тока и запрета короткого замыкания свина на разрядник… [See image gallery at teslacoil.ru] И о чудо! Не вылетели автоматы, как я опасался, а разряды стали намного длиннее, почти постоянно перекрывая длину самой катушки. И вот тут-то и начались проблемы. К свинье был приделан самодельный киловольтметр, сооружённый из микроамперметра на 100 ампер, диода и резистора на 50, что ли, мегаом — таким образом, на каждый киловольт напряжения приходилось ровно 10мкА тока. Киловольтметр исправно показывал напряжение, да и показывает до сих пор. Моты в маслобаке были поставлены в уголок и почти что забыты; свину они проигрывали по всем статьям. Кроме, разве что, транспортабельности.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Началось всё с прогара вторички. За одним пробоем следовал другой, и после полудюжины их было решено бросить этот пенёк и сделать что-нибудь новое. Новое было сделано на куске того же картонного каркаса, что и первоначальный вариант, но с некоторыми существенными изменениями. Во-первых, была увеличена длина до 70 сантиметров. Во-вторых, взят более толстый провод другой марки — ПЭЛШО, в шелковой оплётке. Её хорошая пропитываемость настолько улучшила диэлектрические свойства обмотки, что эта обмотка жива и поныне, причём без малейших следов прогара. [See image gallery at teslacoil.ru] Для намотки был сооружён небольшой намоточный станок с регулируемой скоростью вращения, на ременной передаче. Впрочем, станок — сильно сказано. Но свою функцию он выполнял. Заодно на нём же катушка была покрыта эпоксидкой и несколькими слоями полиуретанового лака. Итоговое количество витков слегка уменьшилось — до примерно 900 против 1000 у исходной вторички.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Паралелльно с этим всем предпринимались попытки найти подходящий балластный дроссель. Вторички от мотов не устраивали по причине отвратительной изоляции: на дроссель прут довольно высоковольтные помехи, да и самоиндукция не дремлет, и моты просто прошивало, отчего они мёрли один за другим. Но альтернативное решение нашлось: дроссели от ламп дневного света. Стандартный дроссель на 40 ватт имеет индуктивность около 1.1 генри (а в готовую конструкцию необходимо было от 8 до 15-18) и прочность типа 1-1.5кВ.
[See image gallery at teslacoil.ru]
Если взять десяток таких дросселей и соединить последовательно, получается этакий многосекционный высоковольтный дроссель. Но, как показала практика, на воздухе их тоже прошибает — между выводами. И тогда было решено утопить их в масло. Один из вариантов был собран в пластиковом ведёрке, за что был обозван ведросселем. Щепки фанеры в нём — для уменьшения объёма масла, масло было дефицитом. Об этом решении пришлось ещё не раз пожалеть, поскольку кривая и кустарная маслоизоляция емкостей оказалась немыслимым геморроем. Дроссели подтекали, сочились маслом, а кончилось всё, разумеется, разбиением одного из них — как раз того самого ведросселя, после чего несколько сотен миллилитров трансформаторного масла пришлось собирать ацетоном — хорошо ещё, что по линолеуму, а не по ковру. [See image gallery at teslacoil.ru] Но, тем не менее, задачу свою они выполняли довольно успешно.
Ещё из первички были вырезаны ненужные внутренние витки, что позволило опустить вторичку и увеличить коэффициент связи. Общее число витков сократилось, но эффективность работы только возросла — внутренние витки всё равно не использовались.

[See image gallery at teslacoil.ru]
На катушку был повешен третий, большой тороид. Вообще эксперименты проводились с самыми разными конфигурациями топлоада, но три тороида смотрелись особо эффектно и давали очень неплохой результат.
Но главная проблема заключалась в контурных конденсаторах. Из-за скачков напряжения в первичном контуре слабенькая изоляция керамики КВИшек не выдерживала перенапряга и они одна за другой лопались. Не в силах вынести массовой гибели ценного ресурса, я был вынужден питать катушку пониженным напряжением, что, впрочем, всё равно не гарантировало им длительной жизни — просто пробивались чуть реже.
[See image gallery at teslacoil.ru]
И здесь Ёж предложил ультимативное решение: маслобумажный конденсатор КБГ-П, 30 киловольт и 100 нанофарад. По идее конденсаторы такого класса вообще не могут работать в катушках, тем более мощных; однако имелись прецеденты в виде некоторых заграничных устройств, успешно эти самые КБГ-П использующих.

Решили попробовать и мы. Результат превзошёл все ожидания: конденсатор и не думал взрываться или даже греться, а катушка начала выдавать сочные, длинные разряды. Подробные отчёты об этом деле всколыхнули волну среди коллег по делу катушкостроения и образовали изрядный спрос на эту марку среди народа, который сохраняется даже и поныне, несмотря на найденные альтернативы.
Конденсатор существовал в качестве контурного и в версии 2.0, вплоть до того, как был отдан назад Ежу, а вместо него были поставлены более подходящие в контур ПКГ-И и к75-25. К сожалению, история не сохранила у меня фотоснимков КБГ-П внутри катушки, но есть его общий снимок авторства Ежа, каковой и прикладываю.

Помимо всего прочего, пульт и контроллер питания были разделены. Обороты двигателя стали регулироваться тиристорным регулятором, а питание высоковольтной части — через ЛАТР в корпусе. Впрочем, несмотря на всю свою красоту, пульт прожил недолго — не выдержал помех регулятор, да и кнопка быстро откинулась. А контроллер остался до сих пор, хотя и используется уже только как универсальный источник напряжения от 0 до 250 вольт.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Разумеется, со всей этой конфигурации в процессе были получаемы и были получены потрясающие по размерам и красоте разряды, а также их фотографии. Все наиболее примечательные кадры собраны в отдельной фотогалерее.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Видеокомпиляция из этого периода

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

[See image gallery at teslacoil.ru] Но, несмотря на хорошую работу, в старую версию проекта были внесены некоторые фундаментальные изменения, которые и придали конструкции тот вид, который нынче она имеет. Началось всё с добытого по удачному стечению обстоятельств Регулятора Напряжения Однофазного на Пять Киловатт и Двести Пятьдесят Вольт, РНО-5-250. Или, проще говоря, ЛАТРа на 20 ампер тока (или 5кВт мощности). А также, кроме него — ОМП-4/10. Стокилограммовой свиньи на четыре киловатта и десять киловольт, с огромным трудом добытой и довезённой до хабар-базы.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Будучи совмещёнными в системе катушки, они показали потрясающие результаты по эффективности питания и регуляции этого питания. РНО был поставлен в новый блок контроллера, с подсветкой измерительных головок — собранный кривовато, но вполне надёжно. Его пришлось однажды разбирать для устранения замыкания внутри РНО, и сложность сборки-разборки, пожалуй, главный его недостаток. Также был сооружён новый пульт управления. В нём был помещён небольшой ЛАТР для управления оборотами мотора. Ну и, разумеется, Большая Красная Кнопка, инициирующая реле в контроллере — тоже. Реле же уже замыкало выходы РНО на первичку свиньи.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Поскольку дроссели от ЛДС для нового мощного питальника никак не годились, при помощи Ежа был утащен идеально подходящий под задачу дроссель. С нужным сечением провода и нужной индуктивностью порядка 15 генри. Рассчитанный как раз на 10-15 киловольт напряжения. Правда, впоследствии у него прогорела одна из восьми секций обмотки, но хочется верить, что это случилось просто из-за не убранной вовремя пыли. Дроссель — несерийного изготовления, но при том заводской. Бесценная вещь на самом деле, найти такие необычайно трудно, разве что намотать самостоятельно, что сами понимаете, не очень весело.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Кривые старые тороиды (размеры большего — 20х70 см) были заменены на новые, гораздо более аккуратные (больший — 20х80 см), с которыми катушка приобрела довольно необычный вид, поскольку диаметр тороида стал превышать длину вторички. В контуре стоял по-прежнему конденсатор КБГ-П на 30 киловольт и 0.1 мкф.
[See image gallery at teslacoil.ru] В процессе экспериментирования на улице, когда катушка довольно продолжительное время пребывала именно там, и даже немного там запускалась, были опробованы варианты с двумя такими конденсаторами, но любые способы присоединения второго вызывали только общее ухудшение эффективности работы. В конце концов КБГ-П был заменён на 3 штуки импульсных комбинированных конденсаторов марки ПКГИ (полные аналоги К75-25), ёмкостью 25нф и напряжением 25кВ каждый, соединённых параллельно, что давало общую ёмкость, как нетрудно заметить, в 75 нанофарад.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

В таком виде — РНО-5-250 в контроллере, ОМП-4/10 в питании, дроссель на 10 кВ и 15 Гн балластом, старый разрядник на 100-350 герц, вторичка 20х70см и 900 витков, тороид 20х80 см, 75нф 25кВ ПКГИ в контутре и старая первичка — катушка пребывает и поныне. Дальнейшие модификации, конечно, возможны, но в целом навряд ли предвидятся, поскольку превзойти нынешние результаты можно разве что в плане увеличения эффективности работы, но не в абсолютном плане. Максимальный полученный разряд — 240 сантиметров, что превышает длину вторички более чем в три раза, что есть практический предел для стандартных катушек (за границей были получены результаты до пяти длин вторички — но с использованием хитрого провода и громадных тороидов).

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

С катушкой была проведена масса интереснейших фотосессий, экспериментов с разрядами и прочего, включая: клетку Фарадея, окрашивание искровых разрядов ионами натрия, разряды с вращающегося терминала, ловля разрядов в руку с фольгированной перчаткой, разряды в стеклянную поверхность, светофильтры и кучу всего ещё. И многое ещё предстоит — от тесла-костюма и молний-из-пальцев до повторения замечательных снимков с TDU с вращающимися терминалами (разнообразным экспериментам с разрядами искровых катушек будет посвящён отдельный рассказ). А пока что это отличный способ развлечь любых гостей, надоесть любым соседям (как шумом, так и помехами в зомбоящиках) и лишиться чувств от месячного счёта за электроэнергию. Blackmoon Tesla Coil Project 2.0. Фотогалерея тут.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]
[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

И — немного видео!

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

The post Blackmoon (20 см) first appeared on Катушки Тесла и все-все-все.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Будучи совмещёнными в системе катушки, они показали потрясающие результаты по эффективности питания и регуляции этого питания. РНО был поставлен в новый блок контроллера, с подсветкой измерительных головок — собранный кривовато, но вполне надёжно. Его пришлось однажды разбирать для устранения замыкания внутри РНО, и сложность сборки-разборки, пожалуй, главный его недостаток. Также был сооружён новый пульт управления. В нём был помещён небольшой ЛАТР для управления оборотами мотора. Ну и, разумеется, Большая Красная Кнопка, инициирующая реле в контроллере — тоже. Реле же уже замыкало выходы РНО на первичку свиньи.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Поскольку дроссели от ЛДС для нового мощного питальника никак не годились, при помощи Ежа был утащен идеально подходящий под задачу дроссель. С нужным сечением провода и нужной индуктивностью порядка 15 генри. Рассчитанный как раз на 10-15 киловольт напряжения. Правда, впоследствии у него прогорела одна из восьми секций обмотки, но хочется верить, что это случилось просто из-за не убранной вовремя пыли. Дроссель — несерийного изготовления, но при том заводской. Бесценная вещь на самом деле, найти такие необычайно трудно, разве что намотать самостоятельно, что сами понимаете, не очень весело.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Кривые старые тороиды (размеры большего — 20х70 см) были заменены на новые, гораздо более аккуратные (больший — 20х80 см), с которыми катушка приобрела довольно необычный вид, поскольку диаметр тороида стал превышать длину вторички. В контуре стоял по-прежнему конденсатор КБГ-П на 30 киловольт и 0.1 мкф.
[See image gallery at teslacoil.ru] В процессе экспериментирования на улице, когда катушка довольно продолжительное время пребывала именно там, и даже немного там запускалась, были опробованы варианты с двумя такими конденсаторами, но любые способы присоединения второго вызывали только общее ухудшение эффективности работы. В конце концов КБГ-П был заменён на 3 штуки импульсных комбинированных конденсаторов марки ПКГИ, ёмкостью 25нф и напряжением 25кВ каждый, соединённых параллельно, что давало общую ёмкость, как нетрудно заметить, в 75 нанофарад.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

В таком виде — РНО-5-250 в контроллере, ОМП-4/10 в питании, дроссель на 10 кВ и 15 Гн балластом, старый разрядник на 100-350 герц, вторичка 20х70см и 900 витков, тороид 20х80 см, 75нф 25кВ ПКГИ в контутре и старая первичка — катушка пребывает и поныне. Дальнейшие модификации, конечно, возможны, но в целом навряд ли предвидятся, поскольку превзойти нынешние результаты можно разве что в плане увеличения эффективности работы, но не в абсолютном плане. Максимальный полученный разряд — 240 сантиметров, что превышает длину вторички более чем в три раза,  что есть практический предел для стандартных катушек (за границей были получены результаты до пяти длин вторички — но с использованием хитрого провода и громадных тороидов).

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

С катушкой была проведена масса интереснейших фотосессий, экспериментов с разрядами и прочего, включая: клетку Фарадея, окрашивание искровых разрядов ионами натрия, разряды с вращающегося терминала, ловля разрядов в руку с фольгированной перчаткой, разряды в стеклянную поверхность, светофильтры и кучу всего ещё. И многое ещё предстоит — от тесла-костюма и молний-из-пальцев до повторения замечательных снимков с TDU с вращающимися терминалами (разнообразным экспериментам с разрядами искровых катушек будет посвящён отдельный рассказ). А пока что это отличный способ развлечь любых гостей, надоесть любым соседям (как шумом, так и помехами в зомбоящиках) и лишиться чувств от месячного счёта за электроэнергию. Blackmoon Tesla Coil Project 2.0. Фотогалерея тут.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

И — немного видео!

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

The post Blackmoon Tesla Coil: 2.0 и дальше. first appeared on Катушки Тесла и все-все-все.