Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

Сверхпроводников пока не получилось (техпроцесс получения комплексного оксида бария, меди и иттрия — ВСТП YBaCuO — оказался чуть сложнее, чем казалось, и распиздяйски, с наскоку, его покорить не вышло). Зато азоту нашлась масса весёлых и интересных применений, ранее неизвестных, но обнаруженных ввиду появления за последнее время новых элементов в технологической базе лаборатории.

[See image gallery at teslacoil.ru] Жидкий азот можно пить. Не охлаждённое азотом пиво или соки — это для девочек Самый настоящий жидкий азот, со всеми его минус ста девяноста шестью градусами Цельсия. Глотать, правда, не рекомендуется (я пробовал — желудок мгновенно распирает изнутри, и чувство «щас взорвусь» может изрядно портить настроение ещё довольно долгое время, а генерирующаяся от этого дела азотная отрыжка воспринимается как избавление). Ощущения же от катания капли азота на языке и в горле — изумительные, особенно у впервые наблюдающих это зрителей.
Для тех, кто в танке — на видео не я.

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

[See image gallery at teslacoil.ru] Как я опять же писал ранее, жидкий азот может сжижать кислород, ввиду температуры кипения последнего в −182,96 °C, что выше температуры кипения азота примерно на 10 градусов. При помощи приобретённого прежде 40-литрового баллона кислорода и специальной лабораторной посудины для сжижения газов, представляющей собой спиральку с ёмкостью на дне и погружаемой в мелкий дьюар с азотом, сжижение небольших количеств кислорода стало лёгкой задачей. Жидкий кислород намного интереснее азота: он отчётливо голубого цвета, обладает парамагнитными свойствами, и может образовывать оксиликвиты — взрывчатые вещества высокой энергоёмкости — просто при помощи пропитки им органической основы, например, опилки, вату и т. п. [See image gallery at teslacoil.ru] Парамагнитные свойства замечательно проявляются при погружении вначале в азот, а затем в кислород небольшого неодимового магнита: в азоте он практически не взаимодействует с последним, а в кислороде мгновенно замерзает за счёт притяжения кислорода к полюсам, после чего кислород довольно долго остаётся в виде капель на полюсах, наподобие феррофлюида.
[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

Попытка сделать оксиликвит оказалась умеренно удачной: вата и салфетка, пропитанные жидким кислородом, очень активно и красиво сгорели, но ни намёка на детонацию не поступило. Впрочем, и без неё зрелище было довольно красочное.

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

Жидкий азот при испарении увеличивает свой объём примерно в 700 раз. То есть, литр жидкого азота при испарении даст 700 литров газа… или, если не давать ему расширяться, то 700 атмосфер давления. Соответственно, если налить его в бутылку или кислородного типа баллон, и крепко их закрыть, то азот, расширяясь, сделает с ними что? правильно, разорвёт и если в случае с бутылкой ей максимум сорвёт пробку, то последствия с баллоном могут быть куда более интересными. Как только сниму ролик на эту тему, поделюсь. Пока что боязно пробовать и жалко баллоны.

Очень интересные эффекты получаются при замораживании в азоте ампул с инертными газами, которые красиво светятся в поле качера или катушки Тесла. На самом деле, самые интересные эффекты оказались только с одной ампулой, с ксеноном. Ксенон затвердевает в жидком азоте, образуя корочку ксенонового льда на внутренней поверхности стекла, и в разряде становятся видны остатки воздуха. При нагреве ксенон начинает испаряться, и в какой-то момент его плазма приобретает поразительный ярко-зелёный цвет, непохожий ни на что, ранее получавшееся в экспериментах с плазмой в газах. Огорчительно, что, как выяснилось, этот цвет придают какие-то органические примеси (по всей видимости, углерод), в микроколичествах попавшие в конкретно эту ампулу (аналогичный эксперимент с более чистой ампулой практически не дал зелёного оттенка).

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

Светодиоды при криотемпературах начинают вести себя странно. Некоторые меняют цвет, некоторые тускнеют, некоторые гаснут вовсе. С диодами выпрямительным тоже происходят чудеса: падение на них вырастает чуть ли не до десяти вольт (против обычных 0.7В — для 1n4007).

[See image gallery at teslacoil.ru] Если захолодить жидким азотом элемент Пельтье, то последний начнёт вырабатывать ток, достаточный для запитывания 0.5-1-ваттного светодиода, что иллюстрирует фотоснимок.

При наличии правильного сосуда Дьюара, допускающего подключение вакуумного насоса, можно получить твёрдый азот. Для этого достаточно понизить давление над азотом, и он замёрзнет. Твёрдый азот — восхитительное зрелище. Жаль, при спуске вакуума он мгновенно снова сжижается.

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

[See image gallery at teslacoil.ru] При помощи жидкого азота можно заморозить в дне кварцевого капилляра немного образцов газов, имеющих критическую точку при температуре ниже комнатной и при этом не разрывающих давлением этот самый капилляр при той же комнатной температуре, после чего откачать оттуда воздух и запаять капилляр. Конкретно два красивых примера: хлор и ксенон. Хлор при комнатной температуре — жёлто-зелёная жидкость, с давлением насыщенных паров около 7 атмосфер. В кварцевом капилляре он забавно ползёт вверх, убегая от тепла держащих пальцев.
Ксенон имеет критическую температуру при +16*С, с давлением порядка 15 атмосфер. Это на пределе прочности капилляра (ампулы с ксеноном, будучи разбиты, разлетаются на мелкие кусочки со знатным бабахом), но всё же запаять его оказывается возможно. При этом при комнатной температуре весь ксенон газообразен, но если слегка охладить ампулу, он сжижается, делая видимой чёткую границу жидкость-газ. При нагреве, просто от тепла пальцев, можно наблюдать вживую переход критической точки: ксенон начинает интенсивно кипеть и вскоре весь оказывается в газообразной форме. Это особенно чётко заметно, если предварительно растворить в ксеноне немного йода: йод окрашивает ксенон в фиолетовый цвет, как в жидкой форме, так и в газообразной, и наблюдение за процессами перехода критической точки оказывается намного проще. Сам процесс присутствует на видео чуть ниже. На фото разные стадии ксенона по разные стороны критической точки.
[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

При поддержке ранее уже упоминавшегося мною администратора http://periodictable.ru/ мы провели процесс сжижения ФТОРА. Благо, у меня случайно завалялся баллон с ним. К сожалению, оказалось, что фтор с примесью азота (примерно 50%), и потому его замечательные реакционные свойства пронаблюдать практически не удалось. Но, по крайней мере, фотографии жидкого фтора, пусть и не чистого, а в жидком азоте, имеются в наличии. А также его незабываемый запах в моей памяти. Нечто среднее между хлором и озоном, сильное, резкое и пугающее. Потрясающий, короче, запах. Всем советую.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]   [See image gallery at teslacoil.ru]

The post Ещё немного криогеники first appeared on Катушки Тесла и все-все-все.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] Температура кипения азота -196° С. Спектр развлечений с ним огромен. Например, им можно сжижать кислород, температура кипения которого -182,98 °C, и получать бледно-голубую жидкость со слегка магнитными свойствами. Пропитанная жидким кислородом вата или опилки превращаются в мощнейшую взрывчатку — оксиликвит. Органика, засунутая в азот, становится ломкой и хрупкой: классический школьный опыт с разбиванием листика или резинового шланга. Если налить азот в чашку с горячим чаем, он начинает бурно кипеть и переваливать клубы дыма через край чашки этакими щупальцами. [See image gallery at teslacoil.ru] Опущенное в азот печенье становится холодным, хрустящим и ломким, а при поедании (если не успело нагреться) позволяет выдыхать «дым» из-за мгновенно кипящего азота. Кстати, этот «дым» — всего лишь туман конденсирующейся из воздуха воды. Он имеет характерный слабый запах, какой можно почувствовать в морозилке, например.
Жидкий азот позволяет делать твёрдыми массу субстанций, к которым мы привыкли как к жидкостям. Твёрдый бензин, твёрдое масло, твёрдый ацетон, даже твёрдый спирт. Хотели когда-нибудь бутерброд с водкой? Пожалуйста, вот [See image gallery at teslacoil.ru]
Перечислять все возможные эксперименты и игры с этой милой субстанцией пока что выше моих сил (может, сделаю позже страничку). Из ещё интересного, пришедшего сходу в голову:
— захоложенный азотом элемент Пельте начинает вырабатывать ток — достаточный для подсветки светодиода, картинка прилагается; [See image gallery at teslacoil.ru]
— если захолодить целиком небольшой кислородный баллон, налить туда жидкого азота, а затем закрыть и отбросить подальше, то при нагреве его разорвёт веселее любой гранаты (азот будет под давлением в 600-700 бар при критичном для баллона 300-400). Пока не пробовал, жалко баллоны, азот и себя;
— опущенная в термос с налитым азотом капиллярная трубочка начинает очень красочно им плеваться, оставляя шлейфы из кондесационного тумана воды;
— азотом можно охлаждать горячий суп; [See image gallery at teslacoil.ru]
— опущенный в азот горящий цветной светодиод (самый обычный 5мм) изменяет свои свойства плохо предсказуемым образом. Красный у меня угасал, жёлто-зелёный менял цвет на ярко-оранжевый, синий уходил в ультрафиолетовую область, зелёный просто тух;
— если налить азота в плошку с мыльной водой, образуются замёрзшие мыльные пузыри;
— в азоте начинают проявлять свои свойства ВСТП — высокотемпературные сверхпроводники, например YBaCuO. Медь уменьшает сопротивление в несколько раз. Можно устраивать магнитную левитацию. [See image gallery at teslacoil.ru]

Рекомендую к приобретению всем жаждущим экспериментов сосуда Дьюара и азота в нём. Оно того стоит. Очень замечательная штука.
На снимках ниже: захоложенный элемент Пельте и светодиод, подсвеченные кристаллы льда на термосе с азотом, замороженный ягодный морс, большой термосик с азотом.
[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

Кстати, жидкий азот сильно уменьшает сопротивление проводников, например, меди. На видео ниже — охлаждённая в азоте толстая медная трубка, в нормальном состоянии магнит через неё падает раза в три быстрее.

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

The post Жидкий азот и развлечения с ним first appeared on Катушки Тесла и все-все-все.

Из подопытных ингредиентов мне удалось найти: воздух (вполне самоочевидно), спирт, медь, алюминий, натрий и ксенон (внезапно, один хороший товарищ подогнал баллончик с ним). Были ещё варианты попробовать азот, пропан, кислород, но пропан — органика и даст то же, что и спирт, азот похож на воздух, а кислород опасаюсь совмещать с маслом компрессора

В качестве рабочей ёмкости использовались мои любимые плазмабанки, ноу-хау которых освоено уже вполне. Источник разряда — ЛКТ на ГК-71. Варьируемые переменные — частота интерруптера, скважность интерруптера, степень откачки содержимого банки, собственно содержимое банки.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Просто воздух. Откачка максимальная — разряд тлеет по объёму банки, не образуя явных плазменных каналов.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Воздух и натрий. При большом заполнении крупинки хлорида натрия прогреваются и разряд становится намного более жёлтым.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Пары спирта. Толстые жгуты с жёлтым свечением внизу — большое заполнение, тонкие жгуты — малое, столб разряда с кучей тонких ответвлений — сильная откачка.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Пары меди. Изначально предполагалась борная кислота (и жёлто-зелёный цвет бора), но медная проволока прогрелась и начала испаряться куда раньше. Необычайно красивое изумрудное свечение. Откачка сильная, заполнение у интерраптера большое.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Ксенон с небольшими примесями воздуха (учитывая условия работы, избавиться от них трудновато). Чем больше плазменных жгутов — тем выше давление.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Ксенон с полупрогретым алюминием и следует прогретый алюминий (голубого оттенка яркий жгут).

Как только невыносимая жара на улице сделает возможной продолжение жизнедеятельности, сделаю аналогичных снимков с большой цилиндрической вакуумной камерой.

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

The post Плазмабанки и новый вакуумный насос first appeared on Катушки Тесла и все-все-все.

Что нужно для получения более-менее мощного потока газа? Правильно, большая площадь электродов, причём объём газа в секунду ей прямо пропорционален. Не буду вдаваться в расчёты, тем более что сам я их не проводил, просто сообщу оптимальные параметры. Суммарная площадь электродов для достойного внимания потока газа должна быть не менее 1000 см^2 (суммарно по аноду и катоду), желательно — от 2000 см^2. Плотность тока должна быть порядка 0.08-0.15А/см^2 (8-15А/дм^2): при большем токе будет иметь место перегрев электролита и закипание — то есть, пена, тысячи её; при меньшем — теряем в газовыделении. Падение на одной паре электродов для такого тока получается 2-3 вольта, в зависимости от концентрации электролита (я взял 10%, это соответствует примерно 2.2-2.3 вольта падения). При таких обстоятельствах качать две огромных пластины сотнями ампер тока при двух вольтах представляется не очень разумным решением. Гораздо лучше соединить несколько ячеек последовательно: тогда мы сможем увеличить рабочее напряжение и площадь электродов во много раз при том же токе. А теперь осталось только сообразить, что одна пластина электрода может быть с одной стороны катодом одной ячейки, а с другой — анодом другой.
Короче, просто набираем бигмак из чередующихся кольцеобразными прокладками пластин. Больше пластин — больше напряжение при том же токе; больше площадь одной каждой пластины — больший ток при том же напряжении. Увеличение числа пластин увеличивает суммарное падение на них напряжения. На схеме всё понятно видно.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] Теперь о практических нюансах постройки. Первое и самое главное: материал электродных пластин. Поскольку работать им предстоит в агрессивной среде (сильная щёлочь, электролитические реакции, температура 50-80 градусов), выбор — из доступного — только один, нержавеющая сталь. Но и тут не так просто, стали куча марок, и подходят далеко не все. Опытным (а также частично теоретическим и частично сравнительно-аналитическим — изучением описаний промышленных установок электролизной газосварки) путём была определена распространённая и подходящая сюда сталь: 12Х18Н10Т. [See image gallery at teslacoil.ru] Буковки — металлы-добавки (хром, никель, титан); числа — обозначения их количества (0.12% углерода, 18% хрома, 10% никеля, немного — до 1.5% — титана). Не суть важно, это довольно модная и частая сталь и её не очень трудно отыскать в листах размерами типа 1000*2000 мм (способ раскройки листа на пластины оставляю на усмотрение желающих повторить девайс). Её аналог — AISI 321 — тоже должна теоретически подходить. Не знаю, не пробовал. Безтитановая 08Х18Н10, например, ржавеет и окисляется, хотя, казалось бы, должна подходить вполне.

В каждой пластине необходимо проделать отверстия снизу и сверху на расстояниях чуть меньше диаметра прокладки друг от друга (но не менее 0.5-1 см от края прокладки) — для газообмена и для распределения электролита по ячейкам. Хватит где-то 5 мм сверла. [See image gallery at teslacoil.ru] Не забыть припаять провода к внешним частям пластин перед сборкой.

Щёлочь. Подойдёт NaOH или KOH, желательно чистый, а не технический. Начинать с концентрации 10% по массе (в дистиллированной воде), дальше экспериментировать. Выше концентрация — выше ток, но больше пены.

[See image gallery at teslacoil.ru] Резиновые прокладки почти все из продающихся уже маслобензощелочестойкие. Я использовал о-ринги (кольца круглого сечения) где-то 130 мм диаметром. Их нужно на одну меньше чем пластин.

Стягивающие пластины. Требуется нечто очень слабо гнущееся и жёсткое. Идеально и классика постройки — толстое, двухсантиметровое оргстекло. В нём же можно проделать выводы и резьбу под газ и доп. топливный бачок. У меня не было оргстекла, я просто впаял медные трубки в последнюю нержавеющую пластину, а для стяжек использовал 27 мм фанеру.

[See image gallery at teslacoil.ru] Если все вышеназванные компоненты — сталь, прокладки, стяжки — есть, можно собрать их вместе, проверить небольшим поддувом давления — прокладки не должны выпячиваться и вообще не должно быть травления воздуха при давлении хотя бы 0.5-0.6 атм, залить щёлочь — и переходить к внешнему обвесу.

Перво-наперво следует сделать водный затвор. Водород-кислородная смесь, HHO, невероятно злая штуковина. Она с лёгкостью детонирует, да и сгорает весьма резво, не требуя притом никаких окислителей (кислород-то есть). [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] Если в процессе работы пламя почему-либо проскочит в шланги и дойдёт до электролизера — в лучшем случае по всему рабочему помещению будет размётана горячая щёлочь вперемешку с кусками прокладок. Но этого довольно легко избегнуть, поставив простую конструкцию, суть которой ясна из схемки. Пламя не имеет шанса проскочить вниз по пузырькам сквозь слой воды или иной жидкости, и таким образом проскока горения в сам девайс не произойдёт. Конструкция чуть менее, чем полностью собирается из сантехники из магазина метизов.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] Далее следует озаботиться горелкой. В качестве сопла лучшее, что удалось найти — толстые цельнометаллические иглы (типа «Рекорд» и подобные) от советских многоразовых шприцов. Но поскольку идея использовать ещё и сам шприц как часть горелки — не самая лучшая, я просто оторвал носик шприца и припаял его к насадке на полноценную пропан-кислородную горелку.
А далее следует важный момент. Ввиду уже упомянутого выше злобства HHO в плане горения в целом и особенно его, горения, скорости, все возможные места в горелке следует плотно, утрамбовывая, забить спутанным мелким-мелким медным проводочком. [See image gallery at teslacoil.ru] Я использовал несколько метров МГТФа (там жила порядка 0.07 и меньше), основательно перепутанного в медную кашицу, каковой забил почти весь «ствол» горелки и большую часть её носика. Это почти наверняка предотвратит проскок пламени в шланги даже при неправильном выключении (а совсем наверняка — при случайном таки проскоке — защитит уже гидрозатвор). Пренебрегать объёмом и количеством этой медной мотни очень не рекомендую. И начинаться она должна от почти что самого сопла горелки.
Мелочи вроде шлангов, соединений, подводки манометра подробно расписывать не буду, они делаются из того что под рукой. Хорошо себя зарекомендовали виниловые и силиконовые медицинские трубки, их легко найти нужного, налезающего на стандартные сантехнические медные трубки диаметра.

[See image gallery at teslacoil.ru] Питание. В качестве питания всё просто, сколько_нужно вольт и 8-15 ампер. Я пока что использую ЛАТР и понижающий до 110 вольт трансформатор ОСМ-0,63 (600 ватт), после которых стоят диодный мост на 50 ампер (с запасом), фильтрующий электролит и амперметр для контроля тока. Потребляемое сейчас напряжение — 68 вольт, ток — 8-10А, соответственно мощность около 500-600 ватт. Если расширить устройство до где-то 140 пластин, станет возможным прямое сетевое бестрансформаторное включение, что приведёт девайс в состояние неимоверной крутости и что и планируется сделать, как только достану резиновые прокладки — ещё 110 штук.

[See image gallery at teslacoil.ru] Короче, если всё сделано, можно включать. Расписывать возможные косяки, которые могут проявиться, очень лень, здесь всё же сайт не с набором инструкций «сделай сам для чайников». Вкратце так. Во-первых, может быть пена. Пена означает грязный электролит, грязь на пластинах или переток/перегрев. Если грязь, ждём минут 20-30 на небольшом токе, пока не исчезнет. Если переток/перегрев, снижаем ток или даём остыть. Если грязный электролит — юзаем другую щёлочь и дистиллированую или хотя бы талую воду Далее, оно может плеваться щёлочью вместе с газом. Слишком большой уровень электролита, слить или дать поработать, пока не убавится. Давление не держится при закрытой горелке — где-то травит. Необходимо проверить. Если девайс подтекает щёлочью между пластин — надо выяснить где именно, посмотреть, заменить прокладку или пластину. Течь ничего нигде не должно, ни газом, ни жидкостью. Слишком слабый поток газа, пламя проскакивает в горелку или сжигает иглу-сопло — уменьшить диаметр сопла или увеличить мощность газовыделения. Кстати, при прогреве пластины могут прогибаться и замыкаться друг с другом — это надо отследить и положить между уголками что-нибудь.

[See image gallery at teslacoil.ru] Проверять на горение рекомендую не в помещении (а то ещё ебанёт, простите мой французский, и будет всё в щёлочи). Я вытаскивал на улицу, когда убедился в безопасности — занёс назад внутрь. Если всё сделано верно, на конце иглы загорится либо бледное жёлто-розоватое, либо довольно яркое жёлтое (последнее означает пробравшийся в пары натрий) пламя длиною несколько сантиметров, почти бесшумное, очень плохо задуваемое. Экспериментируя с подводимой мощностью, концентрацией электролита и диаметрами игл-сопел можно добиваться довольно интересных результатов. Кстати, это пламя горит под водой. Стекло лампочки прожигает влёт, более толстое стекло — раскаляет добела и кипятит. Тонкое железо кипятит, более толстое греет докрасна и добела. Плавит (но с трудом) кварцевое стекло. На видео можно посмотреть, что и как оно умеет.

[See image gallery at teslacoil.ru] Простейшая примочка к этой электролизной горелке — обогатитель. Само по себе водород-кислородное пламя довольно жёсткое и не очень удобно для прогрева больших деталей, к тому же сильно окислительное. Если прогнать предварительно газ HHO через слой бензина, например, он обогатится его испарениями, которые, сгорая дадут дополнительную мощность пламени, и сделают его обогащённым. Обогащённое пламя имеет характерную кинжальную форму, большую мощность и размер, и характерный углеводородный сине-белый цвет. У меня обогатитель повторяет по конструкции гидрозатвор (только налит бензин вместо воды), и поэтому, поскольку они стоят вместе, можно плавно регулировать степень насыщенности пламени. С обогащённым пламенем виден истинный размер струи — около 30 сантиметров (в то время как с быстро сгорающим HHO видны от силы 5-7 см).

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

И пара внешних ссылок по теме на помогшие ресурсы.
http://patlah.ru/etm/etm-04/svarka/gaz-svarka/gaz-elektroliz-svarka/gaz-elektroliz-svarka.htm
http://igrushka.kz/slabo/ogovod.shtml

The post Электролизерная горелка first appeared on Катушки Тесла и все-все-все.

Я давным давно, не спрашивайте даже когда, стащил из одного места набор красителей для микробиологии (а если конкретно — для флуоресцентной микроскопии). Несколько лет он стоял без дела на полке и собирал пыль. Но примерно с полгода назад я оказался свидетелем работы УФ-лампы, т.н. блеклайта, какие можно часто наблюдать на разнообразных дискотеках и прочих непотребных мероприятиях, в домашних условиях, и, будучи очарован её эффектами, срочно приобрёл таковую. Подробнее про него, блеклайт, [будет] рассказано в соответствующей странице, а суть в том, что в его лучах превосходно светятся некоторые красители из этого самого набора. Буквально щепотка красителя растворяется в желаемом количестве спирта (рекомендуют изопропиловый, ибо свободно продаётся, но у меня, как назло, была только канистра этанола, им и воспользовался), после чего вся жидкость приобретает характерный оттенок красителя и начинает флюоресцировать под действием блеклайта.
[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]
Я перепробовал не всё, что было в баночках, но большую часть, и обнаружил, что некоторые флюоресцируют слабо, некоторые вообще никак, а некоторые чрезвычайно ярко и интенсивно. Для дальнейшего полочкостояния (пузатые химические колбы с разноцветными жидкостями — превосходный элемент интерьера!) и экспериментирования были отобраны пять: флуоресцеин, родамин 6Ж, родамин C, примулин и уранин. Нашёлся ещё эрозин, но он светится еле-еле. [See image gallery at teslacoil.ru]

[See image gallery at teslacoil.ru] Что примечательно, будучи достаточно прозрачны при естественном освещении, эти растворы становятся совершенно матовыми и непрозрачными, флюоресцируя в ультрафиолете. Цветовые (вообще говоря, спектральные, ну да ладно) данные таковы: флуоресцеин — жёлто-зелёный, родамин С — ярко-красный, родамин 6Ж — оранжевый, примулин — сине-голубой (при естественном освещении зеленовато-прозрачный), уранин — ярко-зелёный (при естественном освещении желтоватый). Особенно выделяются уранин и родамин 6Ж: даже небольшие их количества, налитые в баночку, в самом тёмном углу ощутимо ярко светятся от даже довольно слабого ультрафиолета. Я залил раствор родамина в виниловую трубку, запаял её с обоих концов и обкрутил вокруг УФ-лампы: получился этакий своеобразный «гибкий неон». К сожалению, в сухом виде они все не светятся никак.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Но гораздо интереснее простого свечения на флуоресценты ультрафиолетом оказывается подвергнуть их монохроматическому излучению от лазера. [See image gallery at teslacoil.ru] В принципе именно так работают широко известные лазеры на красителях: лазер определённой длины волны даёт относительно длинный импульс в кювету с красителем, в котором от такого издевательства возникает генерация и он в свою очередь выдаёт импульс излучения на другой длине волны и многократно более короткий (в пикосекунды). Когда-нибудь я непременно попробую его сделать и запустить, но это потом. А сейчас просто захотелось посветить на баночки и пробирочки с флюоресцентами лазерами и посмотреть на реакцию (сиречь на флюоресценцию). Лазеров у меня на тот момент было три штуки: зелёный — 532 нанометра, синий — 445 нанометров и сла-абенький фиолетовый — 405 нм (мощный фиолетовый был сгоревшим). Экспериментирование показало следующее.
[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] Оба родамина хорошо пропускают синь и фиолет, но полностью поглощают зелёный, ярко светясь от всех троих. Флуоресцеин и примулин пропускают зелёный, причём примулин не флюоресцирует — луч в нём становится слегка жёлтого цвета и всё. Но при этом примулин полностью и резко тормозит фиолетовый лазер, и слегка пропускает синий, а флуоресцеин порядком ослабляет синий, но умеренно пропускает фиолет. С уранином всё совсем интересно: он умеренно пропускает зелень, но полностью и резко останавливает синий, и прилично тормозит фиолетовый. Один из видеофайлов в конце страницы, кстати, демонстрирует свечение флюоресцентов в луче мощного фиолетового лазера: некоторых оказывается вполне достаточно для освещения приличного участка комнаты вокруг себя.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]
Я пытался сфотографировать всё это буйство красок, что оказалось весьма непросто. Подписывать на фотоснимках кто есть кто из жидкостей довольно утомительно, поэтому рекомендую посмотреть первое видео — там есть подписи.
Если я найду ещё чего-то интересного (например, точно знаю что надо поэкспериментировать с хинином, коий есть, скажем, в Швепсе, и светится нежно-голубым в ультрафиолете) — непременно сюда внесу.

Фотогалерея — здесь.

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

The post Флюоресценты first appeared on Катушки Тесла и все-все-все.

Феррофлюид, по сути, представляет собой взвесь наночастиц ферромагнетика (обычно магнетита), размерами около 10 нм (реже — больше), размешанных в поверхностно-активном веществе (органический растворитель типа олеиновой кислоты, или вода), которое образует вокруг наночастиц эдакую плёнку, не давая им слипаться. Под воздействием магнитного поля частицы выстраиваются по его линиям, образуя эти свои характерные иголки. В принципе, вряд ли мне удастся описать свойства феррофлюида лучше, чем в Вики, поэтому желающих узнать побольше теории отсылаю туда.

[See image gallery at teslacoil.ru] Искомую заветную баночку я отыскал на Ебее, как и многое другое. Ценник не очень обрадовал, но альтернатив практически не было (к слову, на supermagnete.de она раза в четыре дороже), поэтому пришлось заказывать. И вот, месяц спустя, баночка наконец у меня. 8 унций этой странной чёрной хрени.
Первое, что обнаружилось — она дико пачкается. Если капля феррофлюида попала на светлую одежду, это пятно не выведется НИЧЕМ. И очень, очень желательно при работе с ним надевать перчатки. Второе — она дико брызгается. Капли обнаруживались в самых непредсказуемых местах. И третье — ввиду сочетания первых двух свойств этой баночки хватит весьма ненадолго
[See image gallery at teslacoil.ru] Собственно, как выяснилось после нескольких экспериментов, для получения действительно интересных картин распределения частиц необходимо иметь мощные электромагниты и фигуры со сложной формой края (типа свёрел, шестерёнок и т.п.), причём по-хорошему электромагнит надо мотать именно на самом этом предмете. Развлечения же с постоянными магнитами любопытны, но, во-первых, мои магниты довольно слабые для получения больших картин, и, во-вторых, это развлечение минут на пять, поскольку поведение жидкости оказывается довольно однообразным. [See image gallery at teslacoil.ru] Тем не менее пока что удалось придумать более или менее красочный вариант использования постоянных магнитов с ферромагнитной жидкостью: надо подносить магнит не снизу, а сверху (разумеется, через прослойку стекла или пластика), и тогда можно наблюдать, как из центра мисочки с феррофлюидом вырастает колонна, а стекло под магнитом начинает топорщится иглами перетекающей жидкости. Кроме того, сила гравитации, тянущая жидкость вниз, заметно увеличивает длину иголок.

[See image gallery at teslacoil.ru] Феррофлюид необычайно тяжело качественно сфотографировать. Ввиду его очень резкого глянцевого отражения света и полной черноты в любом хоть сколько-либо заметно толстом слое (кстати, в очень тонком он коричневый) заснять границы шипов оказывается затруднительно. Но в итоге я придумал что делать: снимать с выдержкой секунд пять, и за это время махать фонариком, освещая ежа из налипшего феррофлюида с разных сторон.

Кстати, феррофлюид можно попробовать сделать своими руками. Поскольку я пока не пробовал, не буду вдаваться в подробности, но когда доберусь — непременно распишу, что и как. Основная сложность заключается в необходимости центрифугирования взвеси, но можно попробовать обойтись подручными средствами, ибо центрифуги всё равно нету.

Отдельно хотелось бы упомянуть феррофлюидные скульптуры. Это то, к чему буду стремиться и что хочу в итоге от него получить. Очень завораживающее зрелище, особенно левитирующие.

Страница будет регулярно обновляться по мере придумывания новых экспериментов с этой поистине восхитительной хренотенью.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Щелкните здесь для просмотра встроенного видео.

The post Феррофлюид first appeared on Катушки Тесла и все-все-все.

МОТ. Microwave Oven Tranformer. Большой Железный Трансформатор от Микроволновой Печи. Пожалуй, наиболее известный в среде любителей высоких напряжений источник этих самых напряжений. Являет собой железный параллелепипед размерами примерно 8х10х10 сантиметров (размеры меняются от модели к модели). Примерное выходное напряжение — 2000-2200 вольт. Мощность — порядка 500-800 ватт. Обитает внутри старых мёртвых микроволновок, на рынках, в сервисах по починке микроволновок и много где ещё. Часто является предметом вожделения начинающих ХВшников (было бы о чём тут вожделеть, однако). Пригоден для массы развлечений, от пускания дуг (ололо! электрическая дуга! смотрите, смотрите!) до запитывания небольших катушек, особенно если взять парочку или даже три, или зарядки импульсных конденсаторных батарей.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

Типичный представитель семейства мотовых мало на что годен в одиночку (исключение составляют советские моты из микроволновок отечественного производства — большие, суровые штуковины со слегка округлым железом, которые гораздо мощнее и надёжнее китайской дряни). Учитывая, что он, будучи схвачен обеими лапками как положено, легко может отправить хватуна на тот свет (дури в нём на это хватит), это не самая лучшая игрушка для новичков. Но при соблюдении элементарных правил безопасности становится простой и приятной пугалкой гостей. На всякий случай напомню: у нормального китайского мота три вывода в виде клеммочек и два толстых красных провода. Красные провода (их обмотка расположена посередине, между первичной и вторичной) смело откусываем: это накал магнетрона и для наших целей он ни к чему. Те из выводов, что расположены рядом друг с дружкой в нижней части — сетевая обмотка, тот, что торчит в гордом одиночестве (иногда в него может быть впаян провод, как на верхнем снимке) — горячий конец. Второй конец высоковольтной обмотки посажен на железо, поэтому корпуса мота во время работы тоже лучше не касаться. Для пускания дуг лучше всего иметь некую палку из диэлектрика, с шурупом в дальнем конце, провод от которого соединён с горячим выводом мота.

Короче, втыкаем мот в розетку и тот начинает радостно гудеть. Потребление на холостом ходу у них обычно чрезмерное, и бывает аж до трёх ампер. А если потянуть с него дугу, то ток может спокойно зашкалить за 10А, то есть пятисотваттный по габаритам трансформатор жрёт аж на два киловатта. Естественно, с таким количеством бездарно уходящей в тепло мощности мот очень быстро и резво нагревается, поэтому в дугопускании необходимо делать значительные перерывы.

[See image gallery at teslacoil.ru] Ещё у мота есть шунты — железные пластиночки сечением примерно 0.5х1.8 см, расположенные между обмотками по всей толще трансформатора. Они ограничивают ток в обмотках, не давая трансформатору перегреваться выше меры. Если их аккуратно, отвёрткой, выковырять (придётся поработать молотком — не повредите обмотки!), мощность мота ощутимо возрастёт, но возрастёт и нагрев.

От мота можно запитать небольшую лестницу Якова. Правда, из-за низкого напряжения работы начальный промежуток придётся делать очень маленьким, а потому рекомендую увеличить его до хотя бы шести-восьми миллиметров и поджигать лестницу при помощи пламени свечки, стоящей снизу.

[See image gallery at teslacoil.ru]   Плазма дуги превосходно окрашивается за счёт солей соответствующих элементов: бор-барий — зелень, стронций — красный, натрий — жёлтый. К тому же присутствие ионов того же натрия в дуге значительно увеличивает её предельную длину. В этом легко убедиться, попробовав потянуть дугу с обильно смоченной солью тряпочки.

В фотогалерее присутствует подборка кадров дуг с мотов и плазмы от них.

[See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru] [See image gallery at teslacoil.ru]

The post МОТ first appeared on Катушки Тесла и все-все-все.